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windows 10 원하는 사용자로만 로그인 하기

windows 2018. 2. 25. 12:33 Posted by D-E-C-E-M-B-E-R

windows 10에서 처음 시작시 원하는 사용자로만 자동 로그인 하기

(여러사용자로 로긴하여 사용시)

WINDOWS+R키

원하는 사용자 클릭하고 체크표시를 없애준다.

적용 누르고 암호 설정 해주면 끝

저작자표시 비영리 변경금지

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디스플레이포트1.4 광케이블 DP 1.4 Optical Fiber Cable

리뷰&리뷰 2018. 2. 9. 16:18 Posted by D-E-C-E-M-B-E-R

디스플레이포트 1.4 광케이블

DP 1.4 Optical Fiber Cable

DP 1.4 하이브리드 광케이블 3m

DP 1.4 Optical Fiber Cable

displayport 1.4 active optical cable

모니터 필립스 BDM4065UC 사용시

=> 깜빡임 없음

=> 부팅시 해상도 변경 없음

=> YCbCr 444 제한 ( RGB 전체 ) 유지 잘됨

=> EDID 값 유지 잘됨

DP1.4 하이브리드 광케이블이 산와 DP1.4 케이블 3m 제품 구입하는 것보다 조금 비싸다.

컴퓨터에 연결 INPUT

모니터에 연결 OUTPUT

SINK...... 좀 이상하다.

그냥 출력으로 표시하던가.....

옆에 라벨처럼 OUTPUT이라고 하지....

알리 광고에는 Display로 인쇄되어 있던데

인쇄가 잘못된 제품을 저렴하게 판매하는 건지....

하여간 이상하다.

1. 4K 60Hz에서 깜빡임이 전혀 없다.(AMD 3700X GTX960 )

=> 광케이블 연결 후 깜빡임 구경을 해본 적이 없다.

사용하다 보면 한두 번을 나오겠지 생각했는데..... 이건 완벽하다.

모니터 스펙이 낮아 4K 60Hz가 기본이고 패널 스펙이 4K 75Hz 오버가 가능하다.

4K 75Hz에서도 깜빡임을 구경해 본 적은 없다.

기존 1.8m DP 1.2 케이블에서는 사용하다 보면 깜빡이는 현상이 자주 나타난다.

1m 케이블로 교체하고 사용하면서 증상은 많이 줄었으나 컴퓨터와 모니터를 붙여 사용해야 하는 단점이 있다.

광케이블은 길이가 3m로 길어져도 깜빡임 현상이 전혀 없다.

집에서 사용 시 광케이블은 길이에 제약이 없다.

i5 3570 gtx960

AMD 3700X GTX960

2. 가끔 YCbCr422로 변경되는 현상

(비디오 드라이버에 따라 증상 나타나기도 하고 안 나타나기도 함)

i5 3570 gtx960 증상 나타남 (아주 가끔 나타남)

AMD 3700X GTX960 증상 안 나타남

==> i5 3570 gtx960에서만 증상이 나타난다.
컴퓨터 부팅 시 YCbCr420으로 자동 변경돼서 화면이 보기 싫다.

1.8M 1M 일반 케이블 사용할 때도 나타나던 현상인데....

광케이블 사용하면서도 그래픽 드라이버 버전에 따라 나타나기도 하고 안 나타나기도 한다.

그냥 시스템 사양이 낮아서 나타나는 증상으로 생각이 든다.

증상이 나타나는 경우 해결방법

YCbCr422=>YCbCr444

YCbCr422=> RGB

이건 바로 변경이 안되고 반드시 재부팅 후 변경해야 한다.

정상적으로 부팅된 상황에서는 변경이 되는데

이렇게 비정상적으로 강제 변경된 경우는 바로 변경이 안된다.

재부팅 후에만 변경이 된다.

재부팅 이후에도 변경이 안되고 고정되는 경우에는

비디오 드라이버를 다시 설치해주면 변경이 된다.

RGB는 말그대로 R/G/B 라는 신호를 압축없이 그대로 전송하는 것으로 중복되는 값이 많아

데이터의 양이 크다

YCbCr 은 중복을 최소화 하기위해 변환및 서브 샘플링을 하여 압축한 형태로 전송되는 경우라서

데이타량이 상대적으로 줄어든다.

DP 1.2 표준 규격상 수용 가능 대역폭 21.6 Gbps

2160P/YCbCr444/8bit 최대 대역폭 17.82 Gbps

2160P/YCbCr422/8bit/10bit/12bit 최대 대역폭 17.82 Gbps

2160P/RGB/8bit 2160P/YCbCr444/8bit 와 기본적으로 같은 색상 체게이다.

압축과 비압축의 차이점이 있으므로 데이타량은 좀 차이가 있을것으로 보인다.

인터넷상 자료를 찾아보면

2160P/RGB/8bit 와 2160P/YCbCr444/8bit 간에 차이가 없는 것으로

같은 개념으로 취급하는 사용자들이 대부분이다.

이부분은 좀더 찾아봐야 할 것 같다.

참조 사이트$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

https://comdoc.tistory.com/entry/%EC%83%89%EA%B3%B5%EA%B0%84%EC%9D%B4-%EB%AD%90%EC%A7%80-RGB-YUV

https://pid.samsungdisplay.com/ko/learning-center/blog/beyond-resolution-how-achieve-4k-standards

https://darkpgmr.tistory.com/66

***************************************************************************

현재 DP 사용하면서 사용했던 세팅은 단순하게 두 가지임

1)

** 사용자 정의 해상도 사용 ** 3840-2160 75Hz

** CMOS SETUP => CSM->DISABLE ** ( i5 3570에서는 가끔 풀리는 현상 있음)

2) 현재 사용 (csm -> disable 풀리는 현상 때문)

일반 해상도 3840-2160 60Hz

CMOS setup => CSM -> Enable

( i5 3570 asrock H77 MVP 보드에서만 이런 증상 있음)

3. DP1.4 광케이블은 방향성이 있다.

일반 케이블과는 달리 입력 라인과 출력 라인이 각각 분리되어 있다.

연결할 때 반대로 연결하지 않도록 주의해야 한다.

4.DP 광케이블은 길이에 제약이 없다.

스펙상 300미터까지 데이터 손실이 없다고 한다.

집안에서는 길어야 10m 일반적으로 3m 5m 정도이니

데이타 손실 걱정은 안 해도 된다.

그동안 1m 짧은 케이블을 사용하다 보니 피시를 모니터와 바짝 붙여서 사용해야 했고

피벗이 가능 함에도 케이블 길이 때문에 피벗을 사용할 수가 없었다.

케이블 길이가 길어져서 이제는 자유롭게 회전이 가능하다.

5. 비싸다.

=> 국내 가격보다는 알리에서 구입하는 것이 좀 더(??) 저렴하다.

3m 5m 10m 등 길이별로 구매 가능하다.

경험상 산와 케이블 같은 고가 케이블 구매하는 것보다 알리에서 저렴한 광케이블 구매하는 것이 훨씬 낫다.

일반 케이블과 광케이블은 비교대상이 아니다. (유명한 산와 케이블보다 가격이 조금 비싼 정도이다...)

다나와 검색해보면 5m 케이블이 알리보다 좀 저렴한 제품이 있을 때가 있다.

6. DP케이블에 있는 20번 핀의 3.3V 500mA를 문제로 보는 경향이 있는데...

DP1.4 광케이블의 경우 모니터를 꺼도 모니터로 3.3V 전원이 전달된다.

컴퓨터 켜진 상태에서 모니터의 전원 케이블을 뽑아도 모니터 LED가 들어와 있다.

나중에 문제가 될지 살짝 걱정이 되긴 한다.

광케이블 개발자에게 문의 결과 광케이블로의 데이터 변환을 위해서 전원 공급을 해줘야만 하기 때문에

3.3V 전원은 필수라고 한다.

이 제품이 아닌 다른 제품의 개발자에게 문의한 결과이다.

그리고 3.3v전원으로 인해 모니터가 고장날수는 없을 것이라는 답변을 받았다.

모니터 회사에도 문의 결과 같은 답변을 받았다.

DP케이블 20번 핀은 사용 안 할 수도 있지만 사용한다고 해서 문제는 없다고 한다.

실제로 DP1.1 규격의 모니터에서 DP 20번 핀을 통해 3.3V DC 파워가 그래픽카드로 흘러들어 문제가 된 경우가 있었다.

필요하지 않다면 모니터 업체에서 설계 과정 중 사용하지 않도록 만들면 된다.

모니터에 자체 전원이 있는데 일부러 이걸 사용하려고 하는 설계를 할 거라는 생각이 들지 않는다.

20번 핀의 3.3V 500mA는 전원이 필요한 기기의 전원 공급에 사용되어진다.

모니터로 들어가는 전원이라기보다는 중간에 신호 어댑터, 신호 변환장치, 리피터, 분배기, 컨버터 등의

전원으로 사용된다고 보면 된다.

==> DP컨버터, DP-HDMI 변환 케이블, DP 광케이블

==> 그래픽 카드에서는 20번 핀의 3.3V 500mA가 출력되어야 한다.

문제가 될 것 같으면 모니터에서는 20번 핀의 전압을 차단하면 된다.(연결되어 있지 않으면 된다.)

그래픽카드-케이블-모니터 서로 간에 표준 규격을 지키면 문제 될 것이 없다.

* DP-HDMI 케이블에서 DP의 20번 핀을 제거하면 화면이 안 나온다 *

* 설계상 20번 핀이 제거된 케이블의 경우 HDMI 쪽에서 5V 전원을 공급받는다.

5. DP광케이블은 버전별로 전송되는 데이 타량이 틀리다.

DP 1.2 DP1.4 DP2.0 이 구분된다.

모든 DP 변환 케이블에 해당되는 얘기이다.

============

windows update 이후(1903 18362.207) 75Hz 오버가 안됨

==========

***********************************************************************

i5 3570에서만 문제가 나타남

******************************************

DP 포트 사용 시 아래와 같은 증상 나온다면.............. CMOS에서 CSM==> Disable 시킴

처음 부팅 시 윈도우 나올때가지 시간이 한참 걸리는 현상

처음 부팅 시 매인 보드 로고 나오고 한참 멈춰 있다가 부팅 되는 경우

UEFI 부팅시 가끔 매인보드 로고에서 멈춰 있는 현상

***********************************************************************

UEFI 부팅 방식에서 (윈도가 UEFI 부팅 방식 이어야 함)

DP 포트로 모니터 사용 시 전원을 켜도 화면이 아무것도 안 나오고

모니터는 바로 절전모드로 들어가는 현상 해결 방법(POST SELF TEST 안 함)

=> 컴퓨터는 전원만 켜졌을 뿐 아무런 진행도 하지 않은 상태임

CMOS에서 CSM==> Disable 시킴

**************************************************************************

CSM 부팅 방식 때문에 컴퓨터 켜자마자 멈추는 현상 발생

CSM 부팅모드는 해킹의 위험성이 많은 구형 메인보드에 탑재된 것으로 점차적으로 없어질 예정임

현재는 레거시를 이용할 수 있는 메인보드가 팔리고 있으나,

앞으로는 UEFI class3 를 이용한 UEFI 모드만을 지원 할 예정이다.

부팅 이나 대기모드 파일을 메모리에 저장 할때

기존 BIOS는 16bit 이기 때문에 데이터를 블록 단위로 전송을 하는데 한 블록이 64KB 밖에 안된다

UEFI의 경우, 32bit 또는 64bit 이기 때문에 저장장치에서 불러올 때 EFI를 이용해 블록 전송 시 1MB까지 전송할 수

있다

******************************************************************************

***** 알리 광고 ****

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22조

주절주절 2018. 1. 17. 07:11 Posted by D-E-C-E-M-B-E-R

100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억 <=== 1000억...

100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억

<<=== 1조..

100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억 100억

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알리발 무선 충전기

리뷰&리뷰 2018. 1. 13. 17:25 Posted by D-E-C-E-M-B-E-R

★★★★★

충전중 : 파란색 LED

충전 완료 : 초록색 LED

https://www.aliexpress.com/item/KUXU-Qi-Wireless-Charger-10W-2-Coils-Wireless-Charger-pad-for-Samsung-Galaxy-S8-Plus-S7/32826930748.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WFxl5J

Item specifics

Brand Name:KEXU
Compatible Brand:SONY,LG,Blackberry,Meizu,Nokia,HTC,Lenovo,Samsung,Motorola,ZTE,Universal,xiaomi,Huawei,Other,Apple
USB Ports:1
Output:9V/1.67A
Quality Certification:CCC,FCC,CE,RoHS
Input:100-240V/1.2A
Output Interface:USB
Support Quick Charge Technology:Samsung Adaptive Fast Charge,Qualcomm Quick Charge 3.0
Power Source:USB,A.C. Source
Type:Wireless Charger

https://www.aliexpress.com/item/ProfessionalPortable-Qi-Standard-Smart-Wireless-Charging-Charger-Coil-Receiver-For-iPhone-5-5C-5S-6-6S/32649004844.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.x4Orwc

Item specifics

Brand Name:VBESTLIFE
Power Source:USB
Compatible Brand:SONY,Blackberry,LG,Meizu,Nokia,ZTE,Universal,xiaomi,HTC,Lenovo,Huawei,Apple,Samsung,Motorola
USB Ports:1
Type:Wireless Charger
Quality Certification:CE
Model Number:Wireless Charger Receiver
Input:5V/2A
Output:5V/1A
Output Interface:USB
Support Quick Charge Technology:No
Charging voltage:DC5V
Charging current:500-1000mA
Transmitted power:5W
Charging frequency:100-200KHz
Size:10.5*4cm
Compatible with:for iPhone 6S 6 5S 5C 5
Recharging current:1000mA

1. 가격 저렴 11.99$ + 1.70$

2. 표준 규격 준수하는 대부분의 폰에서 충전 잘됨 (5V2A아답타 사용)

3. 홍미 노트3에서는 충전 표시가 안나오는데 충전은 잘됨

(아마도 9V1.5A 아답타 사용하면 충전표시가 잘 될지도...??)

홍미3에서는 충전표시도 되고 충전도 잘됨

사용 안하는 옛날폰 에이서 HTC 삼성 중저가폰등 연결해 보니 충전 잘됨

스마트폰과의 호환성을 걱정 할 필요가 없어 보임

4. 무선충전의 특성상 열이 많이 남.

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불루투스 오디오 리시버 MUSIC AND TALK BT810REV 알리

리뷰&리뷰 2017. 12. 19. 16:14 Posted by D-E-C-E-M-B-E-R

★★★

불루투스 오디오 리시버 MUSIC AND TALK BT810REV

소리 좌우가 바뀌어 있습니다.

구입 하실 분들은 참고 하세요.

몇달동안 모르고 사용 했는데 이런 버그가 있는 제품이네요.

Item specifics

Brand Name:FORNORM
High Definition Support:None
Interface:3.5mm
Model Number:HL-89
WIFI Standard:None
Support AAC:Yes
Support Memory Card:No
Feature:None
Support Apt-x:Yes
Package:Yes
Content:Audio
Sound Track:Double
Wireless Type:Bluetooth
Type:Bluetooth Audio Receiver
Material:Aluminum
Bluetooth Version:4.2+ EDR
Profile:A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Transmission Range:Up to 10m / 33ft
Power Supply:DC 5V 1A
Battery:Built-in 200mA Li-ion battery
Charging Time:About 2h
Working Time:Up to 8 hours
Standby Time:About 100 days

스팩

블루투스 4.2 버전,

낮은 전력 소비,

강한 신호,

무손실 오디오 전송.

내장 마이크를 사용하여 HD 핸즈프리 통화를 지원. 강력한 저음 HD 스테레오 및 HIFI 사운드 품질을 구현하는 간섭 방지 DSP 독립적 앰프 내장 무선 연결 및 전송을 통해 사용자는 무선 제어로 실내 어디서나 고품질 음악을 즐길 수 있다.

베터리 8시간까지 사용 제어 버튼

전원버튼 - o 버튼 -

- 통화 응답 / 종료/ 통화 거부,

- 음악 일시 중지 / 재생,

짧게 누르면 => 음악재생중 [플레이/정지]

전화통화기능 [전화받기/끊기 기능]

더블클릭=>재다이얼,

길게누르면 =>오는전화 무시

전원켜기 : 빨간 파랑LED가 깜빡일때 까지 o 버튼을 3초정도 길게 누른다.
전원끄기 : 빨간LED 켜질때 까지 o 버튼을 3초정도 길게 누른다.

볼륨버튼

+ 버튼 => 길게 누르면 다음곡,

짧게 누르면 볼륨 업
- 버튼 => 길게누르면 이전곡,

짧게 누르면 볼륨 다운 대부분의 Bluetooth 장치와 완벽하게 호환.

아이폰, 안드로이드 폰, 블루투스 A2DP 기능이있는 다른 스마트 폰을 지원 홈 스테레오 / 스피커, 카 스테레오, 3.5mm 오디오 입력이 가능한 헤드폰과 호환

사용 안해도 베터리가 방전된다.

1시간만에 풀 충전되는 것으로 봐서는 베터리 상태가 좋아보이지 않는다.

풀 충전하고 연속 사용으로 4시간30분정도 사용 한다.

풀 충전하고 곡 선택해 가면서 사용하면 4시간정도.

스팩처럼 8시간은 불가능 하다.

충전

충전 시작하면 1시간정도 지나 LED가 빨간색에서 파란색으로 바뀌는데.

실재로 충전이 다 된것 같지는 않아 보인다.

스마트폰에 연결해 보면 베터리 상태가 꽉 찬 모양이 아니다.

LED 상관없이 2시간 풀로 충전하면 베터리 상태가 꽉 찬 모양으로 나온다.

완전히 꺼진 상태에서도 베터리가 조금씩 소모된다.

꺼진상태에서 시간이 지나 다시 켰는데 베터리가 이전보다 줄어있다.

연속 사용시에는 베터리가 효율적인데

대기 시간도 아니고 완전히 껏다가 켜도 베터리가 소모된다.

충전중에도 계속 사용 가능하다.

전원버튼을 길게 누르면 전원이 켜지고 스마트폰과 연결된다.

볼륨버튼은 길게 누르면 다음곡 이전곡 선택이 되고

짧게 누르면 볼륨 버튼으로 작동 한다.

가끔 다음곡 이전곡 선택이 안되거나 볼륨 버튼이 작동 안되는 현상이 있다.

사용중 전원버튼을 길게 누르면 가끔 전화 통화가 되는데 이게 좀 헷갈린다.

끄려고 누른건데 전화를 걸줄이야..

샤오미 리시버는 중국어로 안내가 나와서 불편 했는데...

이 제품은 기본 영어로 안내해준다.

POWER ON

POWER OFF

PARING

CONNECTED

PLEASE CHARGing

전화 왔을 경우 번호를 영어로 알려준다.

영어중국어변환

블루투스 연결없이 전원 켜져 있을 때 => +,- 버튼 동시 3초 동안 누르면 언어 바뀜

* 블루투스 페어링

1. 빨강파랑 불들어올때 까지 o 버튼 3초간 누른다.
2. 스마트폰에서 리시버 찾는다.
3. 리시버에서 LED가 파란색으로 바뀌면 페이렁 성공
4. 일부 스마트폰에서 기기 비번 누르라 하면 "0000" 누른다.
5. 페어링이 끝난 상태에서는 리시버 전원만 켜면 자동 연결 된다.

가격이 8.5달러 정도..

https://www.aliexpress.com/item/FORNORM-Wireless-Bluetooth-V4-2-Adapter-Dongle-Music-Sound-Receiver-Adapter-Hands-free-AUX-A2DP-Kit/32836903929.html?spm=2114.10010108.1000014.3.2ce7668fAk03VY&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d2f61fc0-7d31-4b87-b058-b4663c18d8ed&tpp=1

샤오미제품과 비교샷

제품	BT810REV	샤오미 오디오리시버
불루투스버전	4.2	4.2
충전시간	2시간	1시간
베터리 용량	200 mA	100 mA
사용시간	8시간(실재4시간정도 )	4시간(실사용 2시간30분 정도)
재질	금속(알루미늄)	플라스틱

볼륨 조절기능	있음	없음
다음곡 이전곡 플레이	볼륨 조절 버튼을 길게 누르면 작동함	파워앰프설정그대로 작동함
통화기능	전화걸기 전화받기	없음(마이크달린이어폰에서 통화 가능)
음성안내	영어/중국어 선택가능	중국어

가격

8.52 $

20 $

★★★★★

제품만족도	★★★★☆	전체적으로 만족
베터리 성능	★★☆☆☆	베터리 성능이 의심스러음
잡음	★★★★★	샤오미제품과 비교시 잡음 전혀 없음
플레이시간	★★☆☆☆	4시간정도사용(8시간플레이는 불가능)

디자인	★★★★★
버튼 클릭감	★★★★★
가격만족도	★★★★★

베터리 성능은 실재 사용시간은 스팩보다 절반이지만

타 기기와 비교시 긴 시간 사용하는편임

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알리 상품 광고 내용

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스팸

주절주절 2017. 11. 28. 07:02 Posted by D-E-C-E-M-B-E-R

도대체 몇번까지 보낼꺼야 ????ㄷㄷㄷ

파워로 설정하면 해외 거래처 매일까지 안오고......ㅠ.ㅠ

다음 스팸 환경설정을 좀더 연구해 봐야겠다.

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조이스틱용 제로 딜레이보드 3핀 CY-822B

리뷰&리뷰 2017. 9. 20. 07:28 Posted by D-E-C-E-M-B-E-R

3핀 제로 딜레이보드 CY-822B

추천 안함 가격만 비쌈.

그냥 저렴한 제품 구입하는 것이 좋다.

구입하고자 한다면 CY-1317 보드를 구입하면 된다.

cy-822b 주문하면 CY-1317 보드를 보내주는 곳도 있다.

새로운 보드가 아마도 더 좋지 않을까???

보드는 더 좋아 보이긴 한다.

기능은 똑같다.

그러나 기능에 비해 가격은 비싼 편이다.

PCB가 좋아 보인다는 것 이외에는 이제품만의 장점을 모르겠다.

오히려 보드가 복잡해지면 인풋랙만 늘어날것 같다.

동작하는 것은 다른 제로 딜레이 보드들과 같다.

LED버튼을 위한 5V 라인(1번)이 각각 추가 되어 있다.

USB 외부포트가 추가된 제품도 있고 없는 제품도 있다.

기능상의 차이는 없다.

기능버튼

기능버튼도 3핀으로 만들었으면 별도의 케이블 작어 없이 연결하면 되는데

기능버튼은 LED를 사용 안할거라고 생각했는지 아쉽게도 2핀이다.

MODE 1번 락시스틱의 X-input 과 비슷

2번 락시 스틱의 D-input 과 비슷

USB 연결시 MODE 1 이 기본이다.

( 락시 스틱의 X-input D-input 과 작동하는 것이 비슷하다.)

처음 USB를 연결하면 1번 모드로 작동한다.

MODE 버튼을 한번 눌러 주면 2번 모드로 작동한다.

그 다음부터는 USB를 연결하면 마지막으로 저장된 MODE 상태에서 시작한다.

그러므로 처음시작이 1번모드이던 2번 모드이던 중요하지 않다.

어짜피 모드버튼을 눌러주면 그다음부터는 바뀐모드로 작동한다.

TURBO 특정 버튼에 연사 기능 부여

버튼을 누르고 있으면 연사가 된다.

여러버튼을 누르면 모두 적용 된다.

3개버튼까지 테스트 해봄

AUTO 특정버튼 하나에 자동 발사기능 부여

버튼을 누르지 않아도 자동으로 발사 된다.

버튼 하나만 적용 된다.

AUTO 버튼은 게임이 끝나면 반드시 CLR 버튼으로 해제해줘야 한다.

기능을 해지해 주지 않으면 게임을 빠져나가도 계속 버튼을 누르는 상태로 남아 있어서

오작동을 한다

CLEAR TURBO AUTO 적용된 버튼 해제

해제할 버튼을 모두 누르고 CLR 버튼을 누른다.

AUTO 버튼은 게임이 끝나면 반드시 CLR 버튼으로 해제해줘야 한다.

LED 조정

특이한 기능은

이제품에 LED 버튼을 장착시

항상 켜져있도록 할수도 있고

스위치를 눌렀을때만 켜지게 할 수 있다.

(LED가 스위치와 연동되는 제품만 가능 하다.)

노란색 라인과 검정색 라인의 위치를 바꾸면 원하는 모드로 변경 가능 하다.

위에서부터 1 2 3 이라고 할때 2번과 3번 위치를 바꾸면 된다.

이런 방법이 전기적으로 좋은 방법은 아니다.

내부적으로 역전압이 흘러 미세한 데미지를 줄수가 있다.

조이스틱 보드나 저 LED 스위치의 수명과 내구성을 생각해 봤을때

그냥 무시해도 될듯해서 그냥 만들었다.

어짜피 고장날 놈은 이런 작업 안해도 고장난다.

하지만 권장하지는 않는다.

분명 이작업을 하면 고장날 가능성은 증가한다.

아마도 이 버튼 자체가 좋은 버튼이 아니라서 그냥 사용해도 나중에 다른 버튼으로 교체하게 될것 같다.

처음부터 산와 버튼 같은 걸로 바로 장착하기를 추천한다.

http://december.tistory.com/1357

USB-F10 보드가 저렴하고 기능도 같다.

USB-F10 보드는 이전에 설정된 저장 내용을 그대로 불러온다.

이제품은 LED를 바로 연결할 수 있다는 장점 외에는 3배나 비싸고 기능상 장점을 못찾겠다.

다시 구매 한다면 그냥 저렴한 제품을 구매 할 것이다.

사용해 봐도 두 제품간의 차이점을 느낄수는 없다.

다만 PCB가 좋아보이긴 한다.

오히려 느낌상 딜레이가 있는 것 같다.

실재로 딜레이가 느껴진다.

3배의 가격을 주고 살만큼 만족한 제품은 아니다.

알리에서 조이스틱 보드를 구입한다면 궂이 비싼 제품 구입하지 말고 저렴한 보드 구입는 것이 좋을 듯하다.

USB-F10 보드가 뭔가 미완성인 것처럼 보이기는 하지만 사용해보면 기능상 차이가 전혀 없다.

LED 연결도 5V라인이 있으므로 선을 연결해서 사용할수가 있다.

그러므로 같은 기능의 저렴한(1/3가격) USB-F10 보드를 추천한다.

저작자표시 비영리 변경금지

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나만의 조이스틱 만들기

리뷰&리뷰 2017. 9. 15. 21:34 Posted by D-E-C-E-M-B-E-R

나만의 조이스틱 만들기

하이퍼 스킨이나 마메용으로 필요한 키를 모두 만들어 키보드 없이 사용하려고 만든제품임

처음에는 알카노이드용 다이얼을 안만들었는데....

나중에 새로 추가해줌 (마우스 사용)

언제가 될지는 모르지만 트랙볼이 추가된 제품도 한번 만들어볼 예정임

참조

*******************************************************************************************************

1. 아케이드용 트랙볼 제품 리뷰

3인치 제품 http://december.tistory.com/1434

4.5Cm 제품 https://december.tistory.com/1435

2 키보드및 트랙볼 컨트롤러

http://december.tistory.com/1430

3. 조이스틱 컨트롤러 보드 SKY-Q4T

http://december.tistory.com/1460

4. 나만의 조이스틱 만들기

http://december.tistory.com/1358

5. 키보드와 마우스를 이용한 트랙볼 조이스틱 만들기

http://december.tistory.com/1454

6. 올인원 조이스틱 만들기

http://december.tistory.com/1428

7. 레이저마우스를 이용한 알카노이드 스피너 (다이알 컨트롤러) 만들기

(광마우스도 가능함 -작업이 필요함)

http://december.tistory.com/1427 알카노이드용 스피너 만들기

8. 마우스 광센서를 이용한 로터리 레버 만들기

http://december.tistory.com/1456

https://december.tistory.com/1463

9. 2인용 조이스틱 만들기

https://december.tistory.com/1500

*********************************************************************************************************

처음부터 산와 레버와 산와 버튼으로 작업 할것을 추천함

레버는 호환제품 사용시 차이를 못느낄수도 있지만

호환제품 버튼은 누르는 압력이 강해서 결국에 피로도 때문에 교체하게됨

산와 오리지날 버튼이 부드럽고 힘이 적게 들어간다.

이건 남는 부품으로 만들어봄

**이렇게 만드는 것을 권장하지는 않는다.**

많은 노력과 시간이 필요한 작업이다.

케이스로 활용 가능한 재활용 자재가 있어서 만들수 있었음.

1번 케이스 크기 555mm- 410mm

2번 케이스 크기 415mm - 405mm

1. 만들려는 조이스틱

=> 높이 : 55mm ~60mm 정도 ( 최대한 낮게...)

=> 레버와 버튼 사이 간격 : 120mm (100 ~130 정도)

=> 케이스 재질 : 철재 (5Kg 정도 무게)

=> 케이스 크기 : 500*400 정도 손목받침 부분이 넓도록 제작

레버와 버튼 간격 120mm정도

=> 버튼 : 16mm LED 버튼 9개 (마메에서 사용하는 중요키를 다 사용하기 위한 목적)

불루 LED가 고질적으로 불량이 심하다.

연결하고 한달정도만 지나면 LED가 죽는다.

30mm LED 버튼 8개

=> 레버의 선택 25mm 산와 레버

25P 구멍 사용하는 레버 : 일본 산와레버나 세이미츠, 삼덕사 303F, 307F,

35P 구멍 사용하는 레버 : 목 있는 국산레버, 에어백레버

레버 선택은 개인의 취향이라 자신에게 맞는 레버를 선택하면 된다.

개인적으로 레버는 고무 텐션을 사용하는 레버보다 스프링 텐션을 사용하는 레버를 선호한다.

2. 레이아웃

실재 사용하려고 하는 레이 아웃중 하나인데

실재로 비슷한 조이스틱을 사용해 보니 레버와 버튼과의 거리가 너무 가까와 불편하다.

그래서 레버 위치를 두 위치로 그렸 보았다.

두번째 위치는 현재 판매중인 일반적인 제품들의 레이아웃이다.

개인적으로 첫번째 위치보다 조금 더 멀어져야 사용하기에는 더 편할 것 같다.

아래와 같은 배열의 조이스틱을 선호 한다.

IF스틱과 비교

IF 스틱은 레버와 버튼간의 거리가 160mm 이다

메이크 스틱이 100mm 정도 나온다.

개인적으로 130이나 120 정도면 괜찮을 것 같다.

레버 버튼 간격 125mm로 맞췄다.

케이스 크기 555mm- 410mm

케이스 크기 415mm - 405mm

케이스관련 자재는 재활용자재를 이용해 만들었다.

철재 케이스용으로 사용할 만한 자재가 두가지 버전이 있어서 두가지를 모두 진행했다.

재활용 폐기물을 뒤져보니 이걸 왜 버렸나 하는 제품들이 많다는것을 알았다.

심지어 포장도 뜯지 않은 제품들도 있었다.

그중에는 비닐도 뜯지도 않은 PC(폴리 카보네이트)도 있었다.

누가 버렸는지는 모르겠지만 아크릴 대용으로 아주 잘 사용 했다.

3.만들 재료

디자인이 중요하다면 케이스도 별도 판매 하니 구매하면 된다.

철판 케이스를 추천한다.

중국 타오바오사이트를 보면 다양한 철재케이스를 판매한다.

https://www.aliexpress.com/item/Cdragon-Arcade-Joystick-Metal-CaseGamepad-Video-TV-Joystick-VGA-HIDMI-Double-Stick/32843150895.html?spm=2114.10010108.1000014.3.372355c8h9x5YS&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.116368.000000000000000&scm_id=1007.13338.116368.000000000000000&scm-url=1007.13338.116368.000000000000000&pvid=743af55d-4d34-45fe-8f14-27260a93e0db

직접 만드는 케이스는 기성품에 비해 뭔가 아쉬움이 많이 남는다.

철재케이스만 제외하고 나머지 부품은 구매해야 한다

산와 레버 1 24~ 25파이 구멍 1개

30파이 LED 버튼 8개 30파이 구멍 8개

=> 일반적인 산와 30파이 버튼 사용하려면 30mm로 구멍을 만들어야 한다.

16파이 LED버튼 9개 16파이 구멍 9개

제로 딜레이 조이스틱 보드 (여러가지 보드가 있지만 가장 저렴한 제품을 구매하면 된다.)

조이스틱용 각종 케이블

조이스틱용 스킨 => 요즘은 인쇄 업체에 맡기면 디자인까지 다 해준다.

큰 업체에 맡기지 말고 소규모 업체에 맡기면 저렴하게 할수 있다.

(업체에 따라 가격은 천차 만별이다.)

4.첫번째 버전

케이스 크기 555mm- 410mm

ㄷ자 철판 크기도 적당하고 모양도 마음에 든다.

상판과 하판이 딱 맞아 떨어지도록 만들기가 힘들다.

ㄷ자 철판이라서 같은 철판이 2개라면 그대로 상판과 하판으로 사용하면 좋은데....살짝 아쉽다.

구멍만 뚫으면 상판은 완성된다.

구멍만 뚫으면 70%는 완성된다.

레버는 인체공학적으로 위치를 약간 기울게 했기는 개뿔.........

수직 수평 맞춰서 다시 나사구멍 뚫어줬다.

아 K가 어디로 갔나 ??? ㅠ.ㅠ

KKKKKKKKKKKKKKKKKK

완성후 무게 5.236Kg

케이스가 모두 철재이므로 밑바닥에 고무받침이나 플라스틱 받침을 한다.

혹시라도 유리책상 같은 곳에서 충격을 줄수가 있으니 주의한다.

빠진 'K'도 추가해 준다.

======================================================

3핀 전원버튼이 있는 제로 딜레이보드

첫번째 버전은 이보드를 사용한다.

뭔가 모를 딜레이 현상이 있다.

저렴한 USB-F10 2핀 제로딜레이 보드가 가장 좋다.

동작하는 것은 다른 제로 딜레이 보드들과 같다.

LED버튼을 위한 5V 라인(1번)이 각각 추가 되어 있다.

USB 외부포트가 추가된 제품도 있고 없는 제품도 있다.

기능상의 차이는 없다.

기능버튼도 3핀으로 만들었으면 별도의 케이블 작업 없이 연결하면 되는데

기능버튼은 LED를 사용 안할거라고 생각했는지 아쉽게도 2핀이다.

MODE 1번 락시스틱의 X-input 과 비슷

2번 락시 스틱의 D-input 과 비슷

( 락시 스틱의 X-input D-input 과 작동하는 것이 비슷하다.)

TURBO 특정 버튼에 연사 기능 부여

버튼을 누르고 있으면 연사가 된다.

여러버튼을 누르면 모두 적용 된다.

3개버튼까지 테스트 해봄

AUTO 특정버튼 하나에 자동 발사기능 부여

버튼을 누르지 않아도 자동으로 발사 된다.

버튼 하나만 적용 된다.

AUTO 버튼은 게임이 끝나면 반드시 CLR 버튼으로 해제해줘야 한다.

CLEAR TURBO AUTO 적용된 버튼 해제

해제할 버튼을 모두 누르고 CLR 버튼을 누른다.

AUTO 버튼은 게임이 끝나면 반드시 CLR 버튼으로 해제해줘야 한다.

LED 버튼의 LED 조정하기

이제품에 LED 버튼을 장착시

항상 켜져있도록 할수도 있고

스위치를 눌렀을때만 켜지게 할 수 있다.

(LED가 스위치와 연동되는 제품만 가능 하다.)

노란색 라인과 검정색 라인의 위치를 바꾸면 원하는 모드로 변경 가능 하다.

위에서부터 1 2 3 이라고 할때 2번과 3번 위치를 바꾸면 된다

이런 방법이 전기적으로 좋은 방법은 아니다.

내부적으로 역전압이 흘러 미세한 데미지를 줄수가 있다.

조이스틱 보드나 저 LED 스위치의 수명과 내구성을 생각해 봤을때

그냥 무시하고 만들었다.

어짜피 고장날 놈은 이런 작업 안해도 고장난다.

하지만 권장하지는 않는다.

분명 이작업을 하면 고장날 가능성은 증가한다.

3단 12P 토글 스위치를 이용하는 방법

3단 12P 토글 스위치로 3가지 모드로 조정 할수가 있다.

상시 전원ON (Always On)

상시 전원OFF (2단 12P 사용시에는 조정 할수 없다)

누르면 켜지기 (Illuminate on Press)

2단 12P 스위치에서는 상시전원 OFF 만 없고 기능은 똑같다.

3단 12P 스위치나 2단12P 스위치나 가격은 같으니 편한 것으로 선택 하면 된다.

3단 12P 토글 스위치 하나로 두개의 버튼만 제어 되므로

경제적으로나 디자인면에서 별로 추천하고 싶지 않다.

보드의 선위치를 변경하는 방법

5.두번째 버전

남는 자재를 사용해서 만들었지만 오히려 두번째 버전이 사용하기 편하다

첫번째 버전이 원하는 사이즈였지만 책상위에 올려 놓고 하다보니

두제품을 비교하게 되는데.

두번째 버전이 팔받침이 되서 오히려 안정감이 있고 편하다.

두제품 다 5Kg 이상 되는 무게라 흔들림은 없다.

격투게임을 한다면 뭔가 모르게 불편함을 느낄지도 모른다.

마메에서 슈팅 게임이나 일반적인 게임시에는 딱 좋은데

격투게임에서 뭔가 모르게 불편함이 있다.

기존에 사용하던 락시 스틱과의 호환성을 위해 버튼마다 락시 스틱과 같은키를 부여 했다.

컴퓨터로 하는 마메나 다른 게임에서 키를 다시 설정할 필요가 없다.

한번 설정하면 다른 조이스틱도 그대로 사용하면 된다.

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두번째 제로딜레이보드 2핀보드

MODE

1번 락시스틱의 X-input 과 비슷

2번 락시 스틱의 D-input 과 비슷

( 락시 스틱의 X-input D-input 과 작동하는 것이 비슷하다.)

1번은 락시스틱을 기준으로 X-INPUT일때 상태이다.

2번은 락시 스틱 기준으로 D-INPUT 일때 상태이다.

락시 스틱을 사용하면서 기본 셋팅을 2번으로 잡아 놔서 제로보드의 기본 셋팅도 2번 기준으로 한다.

처음 USB를 연결하면 1번 모드로 작동한다.

MODE 버튼을 한번 눌러 주면 2번 모드로 작동한다.

그 다음부터는 USB를 연결하면 마지막으로 저장된 MODE 상태에서 시작한다.

USB를 연결했을때 D2 LED가 들어와 있고 d3에 5V 전원이 흐른다.

MODE 버튼을 누르면 D2 LED가 꺼지고 d3에 2V 정도의 전원 이 흐른다.

MODE 의 상태 LED인 D2 LED를 외부로 빼서 상태 확인용으로 사용할수도 있고

d3를 이용해서 MODE버튼의 LED에 연결해서 MODE의 작동 여부를 확인 할수가 있다.

MODE의 셋팅 상태는 마지막 저장 상태가 저장되므로

1번일때 MODE 버튼의 LED가 켜질수도 있고 꺼질수도 있다.

2번일때 MODE 버튼의 LED가 켜질수도 있고 꺼질수도 있다.

버튼의 LED가 켜지는 것과 현재의 MODE 저장 상태와는 관계가 없다.

그냥 작동 여부만 확인 할수가 있다.

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d3 는 개발자의 의도하지 않은 기능으로 보임..

아니면 기능을 만들었는데 오작동을 해서 기능을 사용 안하는 것 일수도 있음.

5V 전원이 흐를때는 아주 안정적으로 흐르는데.....

USB 를 연결해도 처음부터 2.xx V 로 작동하는 경우가 가끔 있다.

(이때는 D2 LED도 꺼져 있음...)

이경우에는 버튼의 LED가 켜지지 않는다.

다만 TURBO 와 AUTO기능 작동시 깜박임은 확실히 작동함

2.xx V ~ 5V 가 계속 변함

D2 LED가 꺼져 있을때는 d3도 2.xx V 전원이 흐름

d3가 작동하지 않을때 D2 LED가 꺼져 있음

어쨋든 d2 LED도 정상 작동하지 않는다.

=> 이제품의 생산 시점이나 버전에 따라서 이기능이 활성화 될수도 있고 비활성화 될수도 있으므로

작동 안하는 제품도 있고 정상인것처럼 작동하는 제품도 있다.

알리 판매자한테 문의 했는데....d3는 사용하지 않는 기능이라는 답변만 받음

그냥 모른다고 하지....

그러므로 이기능 작동 여부는 보드의 정상 여부와 관계없는 듯 하다.

보드 자체가 미완성 제품인것 처럼 보인다.

어쨋든 조이스틱 기능의 정상 작동 여부와는 관계가 없다.

저기능과 관계없이 게임을 즐길수 있다.

=========================================

***************************************************

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d3를 MODE버튼의 LED에 연결해 놓았다.

처음 USB를 연결한 상태 (USB를 연결하면 무조건 LED가 켜진다.)

d3 LED는 처음 USB를 연결하면 항상 켜 있는 상태이다.

MODE 버튼을 누르면 꺼진다.

D2 LED도 처음 USB를 연결하면 켜져 있고 MODE 버튼을 누르면 꺼진다.

처음 USB를 연결하고 MODE버튼을 누른 상태

이상태에서 다시누르면 켜진다.

d3 LED는 처음 USB를 연결하면 켜지고 MODE 버튼을 누르면 꺼진다.

이때 MODE의 상태는 1번일수도 있고 2번일수도 있다.

AUTO 나 TURBO 버튼이 설정이 되고 설정된 버튼이 작동 할때마다 LED가 깜박인다.

총알 한방 쏠때마다 쉬지않고 깜빡인다.

AUTO 버튼은 기능을 해지해 주지 않으면 게임을 빠져나가도

계속 버튼을 누르는 상태로 남아 있어서 오작동을 한다.

그러므로 LED 깜박임 표시는 오작동시 매우 도움이 된다.

TURBO

특정 버튼에 연사 기능 부여

버튼을 누르고 있으면 연사가 된다.

여러버튼을 누르면 모두 적용 된다.

3개버튼까지 테스트 해봄

AUTO

특정버튼 하나에 자동 발사기능 부여

버튼을 누르지 않아도 자동으로 발사 된다.

버튼 하나만 적용 된다.

AUTO 버튼은 게임이 끝나면 반드시 CLR 버튼으로 해제해줘야 한다.

AUTO 버튼은 기능을 해지해 주지 않으면 게임을 빠져나가도

계속 버튼을 누르는 상태로 남아 있어서 오작동을 한다.

그러므로 LED 깜박임 표시는 오작동시 매우 도움이 된다.

CLEAR

TURBO AUTO 적용된 버튼 해제

해제할 버튼을 모두 누르고 CLR 버튼을 누른다.

AUTO 버튼은 게임이 끝나면 반드시 CLR 버튼으로 해제해줘야 한다.

8.조이스틱 키 번호 할당

락시스틱에서 사용하던 키번호이다.

새로만들 조이스틱에서도 같은번호를 할당해서 마메에서 그대로 사용 가능하게 한다.

버튼은 할당한상태 그대로 사용 가능하다.

처음 시작시 MODE버튼을 눌러줘야 락시 스틱과 똑같이 작동한다.

마메에서 새로운 조이스틱에 대한 셋팅이 필요 없다.

저작자표시 비영리 변경금지

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조이스틱용 제로딜레이보드 2핀 USB-F10

리뷰&리뷰 2017. 9. 13. 23:54 Posted by D-E-C-E-M-B-E-R

MODE

1번 락시스틱의 X-input 과 비슷

2번 락시 스틱의 D-input 과 비슷

( 락시 스틱의 X-input D-input 과 작동하는 것이 비슷하다.)

1번은 락시스틱을 기준으로 X-INPUT일때 상태이다.

2번은 락시 스틱 기준으로 D-INPUT 일때 상태이다.

락시 스틱을 사용하면서 기본 셋팅을 2번으로 잡아 놔서 제로보드의 기본 셋팅도 2번 기준으로 한다.

처음 USB를 연결하면 1번 모드로 작동한다.

MODE 버튼을 한번 눌러 주면 2번 모드로 작동한다.

그 다음부터는 USB를 연결하면 마지막으로 저장된 MODE 상태에서 시작한다.

USB를 연결했을때 D2 LED가 들어와 있고 d3에 5V 전원이 흐른다.

MODE 버튼을 누르면 D2 LED가 꺼지고 d3에 2V 정도의 전원 이 흐른다.

MODE 의 상태 LED인 D2 LED를 외부로 빼서 상태 확인용으로 사용할수도 있고

d3를 이용해서 MODE버튼의 LED에 연결해서 MODE의 작동 여부를 확인 할수가 있다.

MODE의 셋팅 상태는 마지막 저장 상태가 저장되므로

1번일때 MODE 버튼의 LED가 켜질수도 있고 꺼질수도 있다.

2번일때 MODE 버튼의 LED가 켜질수도 있고 꺼질수도 있다.

버튼의 LED가 켜지는 것과 현재의 MODE 저장 상태와는 관계가 없다.

그냥 작동 여부만 확인 할수가 있다.

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d3 는 개발자의 의도하지 않은 기능으로 보임..

아니면 기능을 만들었는데 오작동을 해서 기능을 사용 안하는 것 일수도 있음.

5V 전원이 흐를때는 아주 안정적으로 흐르는데.....

USB 를 연결해도 처음부터 2.xx V 로 작동하는 경우가 가끔 있다.

(이때는 D2 LED도 꺼져 있음...)

이경우에는 버튼의 LED가 켜지지 않는다.

다만 TURBO 와 AUTO기능 작동시 깜박임은 확실히 작동함

2.xx V ~ 5V 가 계속 변함

D2 LED가 꺼져 있을때는 d3도 2.xx V 전원이 흐름

d3가 작동하지 않을때 D2 LED가 꺼져 있음

어쨋든 d2 LED도 정상 작동하지 않는다.

=> 이제품의 생산 시점이나 버전에 따라서 이기능이 활성화 될수도 있고 비활성화 될수도 있으므로

작동 안하는 제품도 있고 정상인것처럼 작동하는 제품도 있다.

알리 판매자한테 문의 했는데....d3는 사용하지 않는 기능이라는 답변만 받음

그냥 모른다고 하지....

그러므로 이기능 작동 여부는 보드의 정상 여부와 관계없는 듯 하다.

보드 자체가 미완성 제품인것 처럼 보인다.

어쨋든 조이스틱 기능의 정상 작동 여부와는 관계가 없다.

저기능과 관계없이 게임을 즐길수 있다.

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d3를 MODE버튼의 LED에 연결해 놓았다.

처음 USB를 연결한 상태 (USB를 연결하면 무조건 LED가 켜진다.)

d3 LED는 처음 USB를 연결하면 항상 켜 있는 상태이다.

MODE 버튼을 누르면 꺼진다.

D2 LED도 처음 USB를 연결하면 켜져 있고 MODE 버튼을 누르면 꺼진다.

처음 USB를 연결하고 MODE버튼을 누른 상태

이상태에서 다시누르면 켜진다.

d3 LED는 처음 USB를 연결하면 켜지고 MODE 버튼을 누르면 꺼진다.

이때 MODE의 상태는 1번일수도 있고 2번일수도 있다.

AUTO 나 TURBO 버튼이 설정이 되고 설정된 버튼이 작동 할때마다 LED가 깜박인다.

총알 한방 쏠때마다 쉬지않고 깜빡인다.

AUTO 버튼은 기능을 해지해 주지 않으면 게임을 빠져나가도

계속 버튼을 누르는 상태로 남아 있어서 오작동을 한다.

그러므로 LED 깜박임 표시는 오작동시 매우 도움이 된다.

MODE 1번 락시스틱의 X-infut 과 비슷

2번 락시 스틱의 D-infut 과 비슷

( 락시 스틱의 X-infut D-infut 과 작동하는 것이 비슷하다.)

TURBO 특정 버튼에 연사 기능 부여

버튼을 누르고 있으면 연사가 된다.

여러버튼을 누르면 모두 적용 된다.

3개버튼까지 테스트 해봄

AUTO 특정버튼 하나에 자동 발사기능 부여

버튼을 누르지 않아도 자동으로 발사 된다.

버튼 하나만 적용 된다.

AUTO 버튼은 게임이 끝나면 반드시 CLR 버튼으로 해제해줘야 한다.

기능을 해지해 주지 않으면 게임을 빠져나가도 계속 버튼을 누르는 상태로 남아 있어서

오작동을 한다.

CLEAR TURBO AUTO 적용된 버튼 해제

해제할 버튼을 모두 누르고 CLR 버튼을 누른다.

AUTO 버튼은 게임이 끝나면 반드시 CLR 버튼으로 해제해줘야 한다.

참조

1. 아케이드용 트랙볼 제품 리뷰

3인치 제품 http://december.tistory.com/1434

4.5Cm 제품 http://december.tistory.com/1435

2. 레이저마우스를 이용한 알카노이드 스피너 (다이알 컨트롤러) 만들기

(광마우스도 가능함 -작업이 필요함)

http://december.tistory.com/1427 알카노이드용 스피너 만들기

3. 로터리 레버 만들기

http://december.tistory.com/1456

4. 키보드및 트랙볼 컨트롤러

http://december.tistory.com/1430

5. 조이스틱 컨트롤러 보드 SKY-Q4T

http://december.tistory.com/1460

6. 나만의 조이스틱 만들기

http://december.tistory.com/1358

7. 키보드와 마우스를 이용한 트랙볼 조이스틱 만들기

http://december.tistory.com/1454

8. 올인원 조이스틱 만들기

http://december.tistory.com/1428

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LeEco LeGFS-201 조이스틱 ( 락시 스틱) 개조 작업-레이아웃변경-

리뷰&리뷰 2017. 8. 25. 10:32 Posted by D-E-C-E-M-B-E-R

LeEco LeGFS-201 조이스틱 ( 락시 스틱) 개조 작업-레이아웃변경-

이런 배열의 아케이드 스틱이 꼭 필요하다면

처음부터 구입할때 이런 배열의 아케이드 스틱을 구입하면 된다.

보통 IF STICKS 나 메이크 스틱을 구입하면 된다.

이 작업을 추천하지는 않는다.

LeEco LeGFS-201 조이스틱 ( 락시 스틱) 리뷰 바로가기

http://december.tistory.com/1349

나만의 자작 조이스틱 만들기

http://december.tistory.com/1358

LeEco LeGFS-201 조이스틱 ( 락시 스틱) 개조작업

락시스틱은 무선기능이 정말 마음에 든다.

무선기능의 편리함이란....

랙이 있다고 하더라도 무선의 편리함은 포기 할수가 없다.

그러나 이제품에서 가장 중요한 버튼과 레버 간격이 마음에 안든다.

적응하면 괜찮을줄 알았는데.......

어느정도 사용하면 적응은 된다고들 말한다.

여전히 불편함이 있다.

버튼과 레버가 붙어 있는 조이스틱

오락실의 조이스틱 모양을 그대로 가져오다보니 이렇게 된것이 아닐까 생각해 본다.

오락실의 그 좁은 공간에서 2인용 조이스틱을 설치하려고 하니

공간 활용을 위해 레버와 버튼이 붙을수 밖에 없다.

여기에 익숙한 사용자를 위해 조이스틱 회사는 오락실의 감성을 그대로 가정용으로

옮긴것으로 보인다.

붙어 있다보니 움직일때 나도 모르게 대각입력이 되는 현상이 가끔 발생을 한다.

=======================================================

거기다 산와 레버의 가이드가 사각이라 대각입력이 잘들어간다.

개인적인 생각으로 대각입력이 잘되는 것은 사각가이드의 고질적인 특성이다.

게임하다보면 사각가이드에서는 나도 모르게 대각으로 가버리니 .....

이것도 적응하면 된다고 하는데....

무각으로 바꾸면 해결 되는데 적응하려고 애쓰지 말자.

사각가이드는 스트리트 파이터 같은 격투게임에서만 불편 한게 아니라

너구리나 마리오같은 좌우만 사용하는 게임을 해보면 대각에서 움직이던 케릭이 그자리에 멈춰버린다.

옆에서 멈추면 다시 좌나 우로 다시움직이면 되지 하는데...그때는 이미 죽어 있다. ㅎㅎㅎ

사각가이드를 무각 가이드로 바꾸고 난뒤에는 이런 현상은 없어졌다.

=========================================================

레버와 버튼간격이 가까운것은 여전히 불편하다.

손을 안쪽으로 모으는것 자체가 편하지 않다.

내부에 들어 있는 철판을 교체하면 레버와 버튼 간격을 바꿀수도 있고

버튼위치도 살짝 변경하고 전체적인 레이아웃을 바꿀수 있다.

판매된 제품은 레버와 버튼을 가운데로 위치시킴으로서 이쁜 디자인을 추구한것 같다.

개인적으로 손목 받침공간이 넓고 레버와 버튼의 간격이 벌어진 조이스틱 제품을 선호한다.

요즘은 IF STICKS 나 메이크 스틱이 아니면 이런 아케이드 스틱을 구하기가 어렵다.

메이크 STICKS 의 버튼 배열이 가장 마음에 든다.

IF STICKs는 버튼과 레버와의 거리가 160mm나 된다.

메이크스틱은 버튼과 레버와의 거리가 100mm 이다.

개인적으로 120 정도가 적당 할것 같은데....이것도 넓은편에 속한다.

24미리 홀쏘 레버 구멍 1개

30미리홀쏘 버튼 구멍 8개

M4 나사구멍 4개 (레버 고정 나사 M4 17mm -납작머리 나사 , M4용 너트 12개 필요)

M3 나사 구멍 6개 (기존 M3 나사 사용)

철판을 자르고 구멍 뚫기가 쉬운 작업이 아니라서 (작업할곳,,소음..제품 오차등등..) 시간이 좀 걸린다.

레버와 버튼의 거리는 120으로 했다.

수동으로 철판 자르는 것 정말 힘들다..(0.8T)

한 3일동안 시간 될때마다 조금씩 조금씩 잘랐다.

자르고 난후 태두리 거친부분은 줄로 다듬어 준다.

정말 할짓이 못 된다.ㅋ

내부철판크기를 계산해 보면 대충 이런모양이 나온다.

전체를 사용할 수 있는 것도 아니고 저 라인밖으로는 케이스와 겹치는 부분이라

겹치지 않는 저 공간을 활용해야 한다.

그러나 라인의 저공간만 가지고는 원하는 모양을 만들수가 없다.

그래서 버튼 두개는 바깥쪽으로 빼주고 작업하기로 한다.

모양대로 철판에 구멍을 뚫으면 되긴 하지만 빨간 사각형 바깥쪽은 케이스의 플라스틱 부분이 겹치는 부분이다.

바로 구멍을 뚫어서 사용해도 되지만 일단 케이스는 파손 안하는 방향으로 6개만 구멍을 뚫고 사용해 보기로 한다.

이렇게 사용해보고 마음에 들면 추가적으로 구멍을 뚫고 거기에 맞는 스킨을 만들어 최종적으로 완성하면 된다.

레버 고정 나사는 M4 납작 나사 17mm를 사용했다.

레버를 고정 시키기위한 너트는 레버 장착전에 M4 17mm 나사에 가각 2개씩 끼워 고정해 준다.

2개는 레버의 높이 조절용 나사이다.

그위에 레버를 끼우고 너트로 다시한번 조여서 고정 시켜준다.

총 12개의 너트가 필요하다.

먼저끼운 두개는 레버의 높낮이 조절용이므로 더 높이려면 너트를 한개만 끼우거나 없어도 된다.

기존 레버의 높이와 비교해 보면 2개를 끼우면 높이가 거의 비슷하다.

처음에 일단 버튼구멍을 6개만 뚫었다.

오른쪽 끝의 나머지 2개 버튼은 플라스틱을 구멍 뚫어야 하므로

일단 6개로 사용해 보고 좋으면 나머지 두개도 뚫기로 했다.

사용해 보니 기존 제품보다 마음에 든다.ㅎ

그래서 나머지 구멍 두개도 과감하게 뚫어버렸다.

이제 스킨만 씌우면 100% 완성이다.

버튼 두개를 좀 떨어뜨려 놓은 이유는

1. 일단 피시게임시에는 주로 사용하는 버튼이 아니다.

스타트버튼과 코인버튼으로만 사용한다.

2. 구멍을 붙여서 뚫으면 내부 프라스틱 끝부분에 걸려서 구멍 뚫을때 혹시라도 파손될 우려가 있어 떨어뜨려 놨다.

바닥나사는 M3 십자 나사로 교체해줌 몇번 뜯었다 조립하면 육각 나사가 금방 마모되어 버림

마지막으로 USB포트를 별도로 만들어 USB A 케이블을 연결해서 사용할수 있게 했다.

기존 버튼 배열에 비해서 많이 편해 졌다.

주변에 굴러다니는 철판과 아크릴로 만들어서 깔끔해 보이지는 않는다.

이작업은 철판과 아크릴로 작업이 가능한 사용자에게만 추천한다.

작업을 하다보면 느끼지만 아크릴에 흠이 생기는 것은 피할수가 없다.

아크릴만 깨끗해도 새제품처럼 느껴지는데..

업체에 맡기게 되면 아크릴과 철판 구입하고 구멍 뚫고 하는 비용이 아마도 제품 가격보다 더 나올것 같다.

거기다 스킨까지 인쇄하게 되면 비용이 많이 나올수 밖에 없다.

스킨작업은 대규모 인쇄 업체 보다는 소규모 인쇄 업체에 맡기면 디자인부터 인쇄 작업까지 해준다.

마음에 들때까지 디자인 작업을 해준다.

물론 비용이 조금 추가 되는 부담이 있다.

그러니 이런 배열의 아케이드 스틱이 꼭 필요하다면

구입할때 이런 배열의 아케이드 스틱을 구입하면 된다.

보통 IF STICKS 나 메이크 스틱을 구입하면 된다.

이 작업을 추천하지는 않는다.

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