AIYIMA-A3001

AIYIMA A3001 TPA3255D2   300W 서브우퍼 앰프

구입시 두가지 제품이 있다.

24V ~ 35V 지원제품  (가끔 할인 할때 저렴하게 구입 가능 하다. 32V아답타포함 32$정도)

24V ~ 48V 지원제품  (풀 스팩을 원한다면 이제품을 구입하면 된다.36V 아담타포함42$정도 )

48V 지원제품(48V 5A 아답타 포함 25$)을 추천한다.

두개로 스테레오 구성이 가능하다.

크로스오버 설정범위가  넓다.   (40Hz ~ 300Hz)

볼륨레벨  40% 정도에서도 충분히 깔끔하고 넓은 베이스음을 느낄수 있다.

이제품에는 4Ω 150W  또는 3Ω 150W 패시브우퍼를 권장한다.

(스팩상  4Ω  8Ω  스피커 지원으로 되어 있다.)

스피커에 따라 다르겠지만 베이스음이 뭉게지지 않아 마음에 든다.

볼륨레벨을 40% 이상 올리기 힘들다.

테스트 삼아 올려봤는데...영화관처럼 온몸이 울린다.

영화볼때 항상 이정도로 올리면  좋은데...

20~30% 정도로 볼륨레벨을 낮추더라도 베이스음이 있고 없고는 천지차이이니 사용 안할수는 없다.

영화나 미드 볼때 서브우퍼 사용은 필수 조건이다.

우퍼가 없을때는 모를수 있는데 있다가 없어지면 그차이가 팍 느껴진다.

좋고 나쁘고를 떠나서 있고 없음의 차이가 크다.

아무리 좋은 스피커라도 우퍼의 극저역대를 보여줄 스피커는 없을 것이다.

우퍼를 사용해도 조용해야할 저녁에는 주의를 해야한다.

저녁에 이런 느낌을 갖고 싶으면 서라운드 해드셋을 권장한다.

중국산 제품이라서 노이즈에 대한 걱정을 했지만 가까이 가도 노이즈는 전혀 느낄수 없다.

볼륨 노브 조정시 단계별로 딱딱 끊어지는 느낌이 색다르지만 마음에 든다. 

사실 고급 오디오는 대부분 부드럽게 아무 느낌없이 움직인다.

TPA3255 인데 35V 까지만 지원한다.

48V 10A정도 되는 아답타를 사용할수 있다면 스팩에 준하는 성능이 나올텐데.....

광고하는 판매자에 따라서 이제품은 300W로도 판매하고 200W로도 판매한다.

35V9A 아답타에  4Ω 우퍼를 사용한다면 출력이 최대 210W 나온다.

3Ω 우퍼를 사용한다면 300W가 나오긴 한다.

판매자가 비교적 솔직한 출력을 적어 놓은곳도 있다.

35V 8A 에서 스피커  4Ω 180W

                              8Ω 120W

35V 9A 에서 스피커 4Ω 202W 

                             8Ω 135W

32V 5A 에서 스피커  4Ω 120W

                             8Ω 80W

스피커의 전력이 너무 낮으면 전력 증폭기 칩은 보호를 위해 전원이 꺼집니다.

현실적으로 사용할수 있는 아답타가

32V5A라서 

3Ω 우퍼를 사용한다면 160W 출력이 나온다

4Ω우퍼를 사용한다면 110W 출력이 나온다. 

그러므로

100W 패시브서브우퍼를 연결할 생각이라면 이제품이 적당하다.

다행히 3Ω 100W 패시브 스피커를 연결해 보니 충분히 여유 있게 만족할 만한 출력이 나왔다.

베이스음이 뭉게지는 현상도 없어서 만족한다.

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패시브 서브 우퍼가 150W 이상이면 600W 지원이라고 광고하는 제품을 구입하면 된다.

TAS5630   TPA3255

https://ko.aliexpress.com/item/33055434424.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f2c345cdnVX8qI&algo_pvid=4b52639c-f410-425b-9ff2-92c3cf117f4b&algo_exp_id=4b52639c-f410-425b-9ff2-92c3cf117f4b-13 

https://ko.aliexpress.com/item/1005002912560719.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d015160sUDUdk&algo_pvid=1f470008-519a-403b-b3f4-96d6d5a4e961&algo_exp_id=1f470008-519a-403b-b3f4-96d6d5a4e961-9 

https://ko.aliexpress.com/item/1005001444877472.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d015160sUDUdk&algo_pvid=1f470008-519a-403b-b3f4-96d6d5a4e961&algo_exp_id=1f470008-519a-403b-b3f4-96d6d5a4e961-18 

600W제품도 현실적으로 400W이하 출력일 가능성이 높다.

이제품은 48V 12.5A 아답타를 사용해야 하는데 믿을만한 파워가 보이지 않는다....

48V12.5A 사용시 엄청난 열문제와 노이즈문제가 있어서....

현실적으로 안정적인 아답타가 36V 6A 아답타이다.

 36V 6A 아답타 사용시 출력이 216W 이다.(3Ω 기준)

그리고 이 제품은 크로스오버 설정 범위가 20Hz ~150Hz 이다.

처음에는 600와트 제품을 구입하려 했는데.....

제품 스펙과 실재 사용할 때의 성능 차가 심했다.

결국 가지고있는 패시브우퍼에 적당한 제품중 가격이 많이 저렴한 A3001을 구입했다.

우퍼자체가 오래된 제품이고 고급제품이 아니다 보니

저렴한 증폭기 제품으로 구매 했는데 마음에 드는 베이스음을 들려준다.

알리는 판매자마다 허위스펙표기가 있으니 조심해야 한다.

알리제품은 구입하기전에 정확한 스팩을 여러번 확인해야 한다.

대부분의 스펙표시는 최대 전압과 전류에서 발생하는 최대 출력이다

=> 보통 4Ω 부하 기준이나 2Ω기준으로 출력을 정하는 판매자도 있다.

현실적으로 사용하는 아답타 전압과 전류에서 발생하는 출력은 한참 떨어진다.

아래는 예를 들어가져온 전압 전류 에 다른 출력 차이이다.(A3001아님)

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AIYIMA B03  160 * 160 2체널 앰프 출력표************************

현실적으로 안정적으로 잡음 없이 사용할만한 아답타는

32V 5A 나 36V6A 이다.

32V5A   80W * 80W   

36V6A   108W * 108W

광고와는 거리가 멀다.

여기 표시된 수치도 최대 값이니 실재로는 이렇게 안나온다.

그리고 최대 스펙보다 낮은 아답타를 사용하면 볼륨 레벨을 2/3 까지만 사용할 생각을 해야 한다.

이런제품을 구매하고 싶은 생각은 없다.

표기된 출력대로 잡음 없이 안정적으로 사용하고 싶다면

이런 제품 구입하는것보다

유명회사 중고 리시버를 구입하는것도 방법이다.

10년전 야마하 HTR-5440(RX-V420) 리시버를 5만원에 구입해서  회사와 집에서 하나씩 사용중이다.

지금까지 릴레이를 교체해주는 작업 한번씩 하고 아무 문제 없이 잘 사용중이다.

20년된 제품이지만 알리에서 판매하는 이런 제품들에 비해서

8Ω기준 100W 출력을 가지고 있고 안정적으로 동작하고 노이즈도 전혀 없다.

아직까지 믿음직하다.

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제품 설명

최대 출력 전력:

                     200W * 1  4Ω 부하 (35V9A) 

                     120W * 1  4Ω 부하 (32V5A) 

                     65W   * 1  4Ω 부하 (24V4.5A) 

전력 증폭기 칩: TPA3255D2
톤 칩: NE5532
DC 칩: LM2596
전체 주파수 주파수 응답: 20Hz-20kHz (± 3dB) (일반스피커)
스피커 매칭 임피던스: 4-8Ω
왜곡: 1 w를 출력 할 때 0.03%
작동 전압: DC24-35V  32V 6A 사용
신호 대 잡음비: ≥ 106dB
입력 감도: 0.775V
치수 (L * W * H): 120*117.5*36MM  ( Knob 포함 안됨 )
베이스 차단 주파수 조정 범위: 40-300Hz  ( 서브우퍼 )
베이스 감쇠 경사: -12dB 경사

작동 단계

1. VOL 손잡이가 최소인지 확인한다.
2. 후면은 표시에 따라 스피커를 연결하고 양극과 음극을 구별 해서 연결한다.
3. 사용하려는 오디오 소스를 연결한다.
4. 전원 공급 장치를 연결한다.
5. 원하는 작업 모드를 선택한다.(SUB/PBTL)
6. 전원 버튼을 ON으로 한다.
7. 손잡이를 시계 방향으로 돌려 원하는 볼륨 레벨을 선택한다.
8. 서브 모드에서 베이스 컷오프 주파수는 서브프랙노브를 조정하여 변경할 수 있다.

    베이스음에 상당한 영향을 준다.

35V9A 아답타 장착시 최대 200W(4Ω) 출력을 얻을수 있다.

35V아답타는 표준규격으로 출시한 아답타가 없어 구할수가 없다.
실질적으로 구할수 있는 어댑터는 32V5A  아답타와 36V6A 아답타 
36V까지 지원하면 좋은데 35V 까지만 지원으로 표기 되어 있으니 
현실적으로 32V5A 아답타로 4Ω우퍼에서 120W 정도 지원한다고 보면 된다.

물론 우퍼가 2Ω 이나 3Ω 이면 170W ~ 180W정도 지원한다고 보면된다.  

PBTL/SUB   스위치:

"SUB"

   => SPK OUT 단자에  패시브 서브 우퍼 연결

   => SUB OUT 단자에  액티브 서브우퍼 연결
   => 2개의 서브우퍼 사용가능 (패시브 서브우퍼 + 액티브 서브우퍼)

        실재로 둘다 음질 저하 없고 잡음없이 동작함

"PBTL"
  => SPK OUT 단자에  전체 범위 일반 스피커 연결 ( MONO )
  => SUB OUT 단자에  액티브 서브우퍼 연결 

포장:

1 x 앰프
1 x 32V5A 전원 어댑터 (전원 플러그)

삼성 PS-WTQ25H ( 3Ω 100W 스피커 )에 연결

삼성 PS-WTQ25H 패시브 서브우퍼가 놀고 있어서 연결할 만한 앰프를 찾던중

알리에서 여름 할인때 구매

34$ 정도

35V9A 아답타 장착시 4Ω 우퍼에서 200W 출력을 얻을수 있다.

35V아답타는 표준규격으로 출시한 아답타가 없어 구할수가 없다.
실질적으로 구할수 있는 어댑터는 32V5A  아답타와 36V6A 아답타 
36V까지 지원하면 좋은데 35V 까지만 지원으로 표기 되어 있으니 

현실적으로 4Ω 우퍼에서 120W(4Ω) 정도 지원한다고 보면 된다.

삼성 PS-WTQ25H 패시브 서브우퍼가 3Ω 100W 우퍼를 연결했는데 

파이오니아 XV-DV303 앰프에 연결했을때 나오던 소리보다 좀더 좋다....

( 베이스 주파수를 조정할수 있고 출력이 더 커서 차이가 느껴진다.)

JBL FE-6000AW 150와트 서브우퍼와 비교해도 손색이 없을 정도의 사운드를 들려준다.

야마하 YST-SW105 100W 우퍼와 비교하면 같은 100W 우퍼인데도

야마하는 이런소리를 들려주나 하는 한숨만 나온다.

야마하 YST-SW105는 앰프도 그렇고 스피커 통도 그렇고

다른 100W 서브우퍼에 비교하면  베이스음의 뭉게짐도 심하게 느껴진다.

야마하 YST-SW105 에서 앰프만 제거하고 A3001 앰프를 장착하면 더 좋은 소리가 들릴것으로 예상된다.

https://december.tistory.com/1193

SUB FREQ 노브 조정범위가 40Hz ~300Hz 주파수까지 이다

선택하는 숫자보다 큰 주파수는 컷하므로 출력사운드에서 제외된다.

선택하는 주파수에 따라서 베이스 출력의 느낌이 달라 진다.

삼성 100와트 패시브 SUBWOOFER  PS-WTQ25H

https://december.tistory.com/535

광고화면==================================================================================

AIYIMA A3001  200W 제품

AIYIMA A1001  100W 제품

알리에서 판매되는 다른 상표의 같은 제품들

NOBOSOUND  에서 나온 300W 앰프

내용을 보면 같은 제품으로 보인다.

2 Ohm 우퍼 사용해서 300와트 지원이다.  (32V5A )

결과적으로 4 Ohm 우퍼 사용시 150와트이다.

다 말장난이고 그냥 같은 제품이다.

마치 고용량 앰프인것처럼 광고하고 가격만 비싸게 책정되어 있다.

가격차이가 거의 2배가까이 난다....

노보사운드는 아답타 별도 가격이다.

**** 2024년 IOBIT Driver Booster 로 드라이버 업데이트 가능  *****

리얼텍칩셋  돌비 (DTS) 드라이버 6.0.1.8519

Realtek Dolby  Driver 

Realtek DTS  Driver 

 

SPDIF출력(*Digital Output)만 지원한다.

광케이블 연결 시 리얼텍 칩셋드라이버

 

출처:  https://topis.me/38

0- 설치 사용방법.txt

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Realtek dolby 5.1 sound Drv.z01

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Realtek dolby 5.1 sound Drv.z02

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Realtek dolby 5.1 sound Drv.z03

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Realtek dolby 5.1 sound Drv.z04

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Realtek dolby 5.1 sound Drv.z05

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Realtek dolby 5.1 sound Drv.z11

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Realtek dolby 5.1 sound Drv.z12

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Realtek dolby 5.1 sound Drv.zip

4.74MB

 

 

1. 서명 해제     1- UNLOCK.CMD  실행 

2. 재부팅

3. 2- Realtek HDA Drivers 6.0.1.8519 WHQL+ASIO+DTS+DOLBY-UNLOCK 설치

4. 호환성 관련 메시지 나오더라도 그대로 설치 진행한다.

    구버전 드라이버이지만 Windows10 , Windows11   모두 지원한다.

    (6번까지 진행후 IObit Driver Booster 설치해서 

                                   업데이트하면 최신드라이버로 사용 가능하다)

5. 서명     3- LOCK.CMD 실행

6. 작업 표시줄에서 리얼텍 HD 오디오 관리자에서 돌비 설정을 해준다.

 

매인보드 회사에 따라서 DTS 지원 안 하는 경우 있음

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2024년 

IOBIT Driver Booster를 통한 최신 드라이버 업데이트 가능

항상 최신 드라이버로 업데이트가 가능하다

 

 2023년 (Windows 11) 6.0.9.6181-20231221R 로 업데이트 

 

DRV_Audio_RTK_SZ_RTK_W11_64_V6096181_20231221R.Zip 과 같은 드라이버

다만 별도로 다운로드 받아 새로 설치할 경우 돌비 드라이버는 사라진다.

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IOBIT 드라이버 부스트에서 업데이트하면 돌비 드라이버는 그대로 유지고 업데이트된다.

다만 오디오 설정만 디폴트로 바뀌면서 돌비 설정이 일반 설정으로 바뀜.

HD오디오 관리자에서 Dolby 5.1이나 DTS를  다시 설정해주면 된다.

( 새로운 드라이버를 다운로드하여서 설치할 경우에는  

기존 드라이버를 삭제해 버리기 때문에 돌비 관련 드라이버도 모두 사라진다. )

 

Realtek HD Audio관리자ASUS.z01

19.53MB

Realtek HD Audio관리자ASUS.zip

11.57MB

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA  폴더에 HD오디오 관리자는 그대로 유지되어 있음

시작프로그램으로 등록하거나  바로가기 만들어서 실행해 주면 된다.

 

오디오 관리자는 보드와 칩셋에 따라 사용하는 파일이름이 다르다.

EX)  ASUS 보드    =>   RtkNGUI64.exe

       ASRock 보드  =>   RAVCpl64.exe

 제어판 설정(오디오관리자 설정 시 자동 적용됨)

 

 

 

야마하 리시버 HDMI 연결 시 5.1 채널 설정 방법

HDMI 연결 시에 매인보드 사운드 칩셋 관련 없이 사용

매인보드 사운드 드라이버 사용 안 함으로 설정해도 사용 가능 하다.

https://december.tistory.com/1621

 

리얼텍 칩셋 돌비 5.1(DTS) 채널 드라이버 (SPDIF출력만지원)

광케이블 연결 시 리얼텍 칩셋드라이버 설정

https://december.tistory.com/1542

PELOTE Aluminium 4 bay 3.5 "USB 3.0 SATA 외장 인클로저 9558U3

PELOTE 3.5인치 Hard Drive Storage Enclosure  9558S3(9558U3)

◈◈ 이 제품은 하드디스크 4개 장착 가능한

                                     외장 하드 드라이브라고 보면 된다. ◈◈

대부분의 저렴한 DAS 장비가 하드디스크 몇 개 장착 가능한 외장 하드드라이브인 셈이다.

거기에 레이드 기능이 추가되었다고 보면 된다.

사실 이런 유의 다스 제품에 들어가는 칩셋도 몇 가지 종류에 한정된다.

뜯어보면 비슷비슷하게 생겼고  같은 칩셋 사용한 제품은 보드가 같은 경우도 있다.

펌웨어와 제공 소프트웨어의 차이가 있을 뿐이다

이 제품은 가격적으로 절대 매력적인 제품이 아니다.

국내 판매하는 저가형 제품도 비슷한 가격에 구입할 수 있다.

훨씬 저렴한 제품도 있다.

개별 전원으로 각 슬롯이 따로따로 작동할 수 있게 만든 제품을 원했는데... 현재 까지는

이 제품 이외에는 선택 사항이 없다.

전원부만 좀 튼튼했으면 하는 바람이다.

https://www.aliexpress.com/item/4000323005858.html?spm=a2g0o.cart.0.0.33043c00fewRie&mp=1

ㅇ Plug and Play

    - 컴퓨터에 디바이스를 연결하기만 하면 자동으로 인식하고 작동함

ㅇ 핫스왑(Hot Swap)

      - 장치가 켜진 상태에서 하드디스크를 장착하고 하드디스크를 안전하게 제거할 수 있다.

       전원이 들어온 하드랙에서 하드를 장착하거나 하드를 완전히 분리하는 것을 

       핫스왑이라고 할 수 있다.  (데이터의 안정성을 보장한다.)

      보드가 지원해야 함 

        고가의 DAS 제품들이 핫스왑을 지원한다.

        그리고 적극적으로 광고한다.

        Support hotswap Plug and Play function. 

ㅇ 핫플러그(Hot Plug)

        -PC가 켜진 상태에서 장치 추가 가능

        제거하려면 반드시 컴퓨터를 종료해야 한다.

        전원 ON 상태에서 HDD 장착가능  HDD 분리는 컴퓨터 종료 시에만 가능

         핫 플러그인 만 지원한다고 판매 광고에 표시하는 회사는 거의 없다.

         알리에서 찾아보니 한두 업체는 Support hot Plug and Play function.이라고 표기해 놨다.

        (요즘 나오는 대부분의 보드에서 지원함)

         핫플러그인은 장치관리자에 분리가능한 이동식 저장 장치로 잡히지만

         소프트웨어적으로  제거할 필요가 없다.

         어차피 컴퓨터 종료 시 컴퓨터와 함께 꺼진다.

핫스왑과 핫 플러그는 장치를 추가하는 것은 같으나 인식의 차이가 있다.

여기서 장치의 제거란 소프트웨어적인 제거가 아닌 물리적인 제거를 의미한다.

보드에서 핫스왑 설정을 해도 안전제거 후 바로 HDD 전원 OFF ( 또는 HDD OUT) 하는 경우

하드 C0 카운터( 전원차단에 의한 자기 헤드 대피 횟수) 증가된다.

이게 증가하면 하드디스크 수명이 짧아진다고 한다?????

실제로 수명이 짧아지는지는 모르겠다.

그리고 핫스왑을 지원하는 제품들도 테스트해보면 C0카운터가 증가한다.

핫스왑을 지원하면 C0 카운터가 고정되어야 하는 것 아닌가????

아래 데이터를 보면 USB 외장 하드에서 사용하는 하드들도 모두 카운터가 올라간다.

WD 이지스토어 8T 하드의 경우도 엄청난 카운터가 올라가 있다.

도시바 4T HDD의 경우 버바팀 외장 하드에 장착되어 있던 제품인데 카운터가 별로 안 올라갔다.

도시바 4T 하드는 6년이 넘은 제품이고  WD 8T HDD는 2년도 안되었다.

과연 도시바 4T HDD 가 앞으로 더 긴 수명을 보여줄까??

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USB  핫 플러그인 HDD C0 카운터 증가 테스트 

이지스토어 8T, 엘리멘트 8T , 버바팀 외장하드, PELOTE 4 Bay DAS

오리코 9528U5-SV-2Bay

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안전 제거 후 재부팅                                            C0 카운터 올라감

안전 제거후 컴퓨터 종료 USB 하드디스크 OFF         C0 카운터 올라감

안전 제거후 컴퓨터 재부팅 (HDD 전원 ON 상태)      C0 카운터 올라감

USB 연결 후 재부팅                                            C0 카운터 올라감

USB 연결후 안전제거 (HDD 전원 OFF )                  C0 카운터 올라감

USB 연결 후 안전제거 (USB 케이블 제거후 HDD 전원 OFF )               C0 카운터 올라감

USB 연결후 안전제거 ->종료 ->USB 케이블 제거-> HDD 전원 OFF     C0 카운터 올라감

USB 연결후 -> 로그아웃 -> 로그온                       C0 카운터 안 올라감

=> 결론 USB 연결후 컴퓨터를 끄거나 , 재부팅하거나 ,

     USB 전원이 OFF가 되면  C0 카운터 올라감

      뭐 하러 이런 테스트를 하나 모르겠다.

      그냥 마음 편히 사용하자.

USB HDD는 사용 안 할 때는 항상 안전제거 하고

HDD가 멈춘 거 확인했으면 그냥 끄자!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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내장  HDD RACK 핫플러그인 테스트

(보드가 핫 플러그인 지원)

오리코 하드랙 1106SS ,

Enermax Mobile Rack EMK5201U3 듀얼랙,

ICY DOCK 3.5인치 4 베이 하드랙(MB974SP-2B), 

중국산 Mobile DUAL Rack

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핫 플러그인후 재부팅                                            C0 카운터 안 올라감

핫 플러그인후 -> 종료                                           C0 카운터 안 올라감

핫 플러그인후 -> 안전제거->재부팅                         C0 카운터 안 올라감

핫 플러그인후 -> 안전제거->종료                            C0 카운터 올라감 (????)

핫 플러그인후 -> HDD 제거 (핫스왑)                        C0 카운터 올라감

내장형 HDD RACK 은 핫 플러그인후 안전 제거 하지 말고

그냥 컴퓨터 종료하자!!!!!!

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시게이트 2T HDD와 WD 2T HDD는 같은 시기에 구입했는데... C0 카운터에서 거의 2배의 차이가 난다.

둘 다 버바팀 외장 하드 케이스에 넣어 사용했는데.... 이렇게 차이가 날 수가 없다.

현재 아래 하드디스크들은  모두 잘 사용 중이다.

단순히 C0 카운터 데이터 가지고 수명을 얘기한다면 가장 최근에 구입한 WD 8T HDD가 가장 위험하다.

이 제품의 설명서가 이상한 건지 핫플러그와 핫 스왑의 개념을 이상하게 이해하게 만들었다.

( 사실 요즘은 핫스왑과 핫플러그인의 경계가 모호하기도 하다. )

이 제품 설명서에는 핫 플러그인이 언제든지 추가 제거 할 수 있다는 의미이다.

핫스왑이랑 뭐가 틀린 건지???

어쨌든 내용을 읽다 보면 핫 플러그인과 핫 스왑을 오해하게 설명되어 있다.

2017년 만들어진   제품 설명서에서

핫 플러그인은

      전원이 들어와 있는 상태에서 하드 디스크를 언제든지 추가 제거가 가능하다는 의미이다.

핫 스왑은

하드디스크의 직접적인 물리적 제거가 아닌

개별 스위치를 이용한 하드디스크의 전원 차단을 의미한다.

이 제품은  개별 전원 스위치를 이용해서 핫 스왑을 하는 제품이다.(좀 특이하다.)

그  목적 이외에는 권장하지 않는다.

그러므로 개별 스위치 전원이 켜진 상태에서 하드디스크를 삽입하거나 제거하지 않는다.

하드디스크 삽입 제거는 개별 전원 스위치가 꺼진 상태에서만 해야 한다.

빈 슬롯의  개별 스위치  전원을 켜면  적색 LED가 켜진다.

HDD 장착을 자주 한다면 불편할 수 있다.

아마도 이 제품을  실제로 사용해 본다면  전원이 켜진 상태에서 하드디스크 삽입 제거를 하지 않을 것이다.  

하드 디스크 삽입시 결합 부위에서 흔들림이 심해서 쇼트가 날지도 모른다는 염려를 하게 된다.

그러니 매뉴얼에 나온 데로  전원이 켜진 상태에서는 문을 열면 안 된다.

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실제로 전원이 켜진 상태에서 핫스왑을  몇 번 해 봤는데 모두  정상적으로 작동했다.

2017년 매뉴얼이라서 수정이 안된 것인지  2020년 제품과 2017년 제품이 다른 것인지는 알 수 없다.

이 제품에서 전원이 켜진 상태에서 핫스왑을 사용할 일이 별로 없다.

굳이 전원 스위치가 바로 앞에 있는데 켜 있는 상태에서 HDD를 넣고 빼는 일을 할 것 같지는 않다.

그러나 전원이 켜진 상태에서  핫스왑은 모두  작동했다.

핫스왑시 데이터는 모두   안전하게  유지되었다.

핫스왑을 의미대로 사용해도 문제는 없을 것으로 보인다.

그래도 전원 스위치가 바로 앞에 있는데 켜진 상태에서 하드디스크를 넣고 싶지는 않다.

이 제품은 오리코 HDD enclosure 제품처럼  하나의 하드디스크를 제거하면

모든 하드 디스크가 사라지는 현상은 없다. (현재 개선되었는지 여부는 알 수가 없다.)

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이 제품은 HDD를 항상 장착해 놓고 사용하는 사용자에게는 매우 편리하다.

개별 전원 스위치만 켰다 껐다 하면 된다.

허접한 매뉴얼에는 이 내용들만 가득 차 있다.

사용하는 목적이 필요한 하드만 켜서 사용하는 것이므로

이 제품이 적당하다는 생각이 든다.

연결 부위가 생각보다 좀 허접해 보여서  걱정되긴 한다.

만약 DAS 제품을 구입하고 싶다면 다나와 검색하면 비슷한 가격의 제품이 있으니 다나와에서 검색해서 국내에서 구입할 것을 권장한다.

저가형 제품 중 DAS라고 해봐야 HDD를 여러 개 장착 가능한 외장하드에 불과하다.

외장하드 케이스의 안정성이 의심 간다면 DAS도 마찬가지이고

DAS에 네트워크기능이 붙어있는 NAS도 마찬가지이다.

이런 제품에서 중요한 것은 파워이다.

새로텍 오리코  넥스트 등 저가형 제품은 많으니 AS가 가능한 제품을 구입해서 사용할 것을 권장한다.

단...... 다나와에서 사용자 평가를 유심히 살펴볼 것

단순 4단 외장하드 중 필요한 하드디스크 드라이브만 필요할 때 스위치를 눌러 작동시키는 제품을 찾는다면

현재 이 제품 이외에는 대안이 없다.

다른 제품들은 하드를 하나만 장착하고 사용하면 가능하긴 하다.

아니면 4개의 하드디스크를 장착한 채로 모두 작동하는 상태로 사용해야 한다.

레이드 기능이나 다른 추가적인 기능을 원한다면 다나와에서 제품을 검색 구입하면 된다.

◈◈ 이 제품은 하드디스크 4개 장착 가능한

                                     외장 하드 드라이브라고 보면 된다. ◈◈

3.5인치 Hard Drive Storage Enclosure

모델 번호 : 9558S3 ( 9558U3)

인터페이스 :  USB 3.1 GEN 1 (USB 3.0 )

장치  : SATA III / 6 Gbps  ASM1153 E  x 4
호스트  : [USB] USB 3.0 ·  GL3523 x1
제품 크기 : L265 X W155 X H195mm  (돌출부 제외) 
품목 무게 : 약 3200g (hardrive 제외) 
온도 및 습도 : 온도는 5-35 ° C 
습도는 20-80 %  
전원 사양 : 입력 : AC 100V ~ 240V
출력 : 150W  

대기전력  : 1W ( 피시가 켜져 있고 모든 하드디스크가 대기모드에 있을 경우)

               3W (피시가 꺼져 있는 경우, HDD LED 적색 인 상태 )

제품 내용물
문 열쇠, 하드 드라이브 인클로저 사용 설명서, USB 3.0 연결 라인, 전원 코드

오리코 제품이랑 비슷한 제품이다.

심지어 모델명까지 비슷하다.

장치 관리자 하드디스크 정보를 보면 제품 모델명이 PELOTE 9558U3 SCSI Disk Device로 나온다.

오리코 제품은 JMicron Generic Disk00 SCSI Disk Device 로 나온다.

ORICO Tool Free Aluminum USB 3.0 5 Bay 3.5-inch SATA Hard Drive Enclosure Support 5X 6TB Drive Black (9558U3)

JMicron Generic Disk00 SCSI Disk Device
JMicron Generic Disk01 SCSI Disk Device
JMicron Generic Disk02 SCSI Disk Device
JMicron Generic Disk03 SCSI Disk Device

광고는 9558시리즈에서 9558S3로 나온다.

이 제품의 모델명(9558 s3)을 조회하면 오리코 제품이 검색된다.

이 제품은 오리코 제품과는 다르게 독립적인 ON/OFF 스위치가  있다.

핫스왑이 필요해서 핫스왑 지원하는 제품 중 개별 전원이 있는 제품을 선택했다.

핫스왑 기능에서 하드를 추가  제거할 필요 없이 각자 전원만  ON/OFF 하면 된다.

이 제품에 레이드 기능이나 나스 기능은 없다.

USB 외장 하드이다.

그동안 198$ 정도에 팔길래 비싸서 구입을 안 하고 있었는데..

139$ 에 DHL 무료 배송이라고 되어 있어서 바로 주문했다.

제품에 문제가 있는 건지 안 팔려서 그런 건지 갑자기 가격이 낮아졌다.

개별 전원 버튼 하나만으로 이 제품을 선택 했으니 같은 목적이 아니면 이제품을 구입할 필요성을 못 느낀다.

겉 디자인만 그럴듯한 제품이다.

실 결제금액 113.99$ 

원가가 얼마인지 궁금하다.

최종 결재 금액은 판매자 할인에 여름 할인판매까지 겹쳐서 113.99$ (139,010원)이다.

할인을 받는데도 엄청난 환율 때문에....... 원화는 저렴하지 않아 보인다.

https://december.tistory.com/1259

몇 년 전 구입한 내부 장착용 하드랙보다 가격이 조금 저렴하다.

오리코도 예전에 139$ 정도에 판매한 적이 있는데... 그때는 구입을 못했다.

오리코 제품은 이 제품처럼 개별 전원 버튼이 없다.

매뉴얼은 오리코 제품과 모델명이 같다.

모델명만 같은지 제품 자체가 비슷한 건지는 알 수가 없다.

오리코 제품은 JMS567(SATA)+JMB575(USB) 칩셋을 사용한 제품이다.

오리코 제품은 90미리 팬 하나를 사용했고 이 제품은 60 미리 팬 2개를 사용했다.

WD 엘리먼트 제품이나 이지 스토어 제품에도 JMS567 칩셋이 사용되었다.

WD 제품에서 떼어낸 보드는 다른 하드 디스크에 대해서 호환성이 매우 안 좋다.

실제로 이 제품을 사용해 보면 이 제품이 왜 저렴한지 알 수가 있다.

하드디스크 넣을 때와 분리할 때마다 제품이 부서질 것 같은 불안감이 있다.

그만큼 장착 부위가 견고하지 못하고 부드럽게 결합하지 못한다.

저렴한 부품을 사용했다는 얘기가 된다.

오리코 만 원짜리 하드랙 1106SS 제품 4개 사용하는 느낌이다.

조금 좋은 정도이다.

ICY DOCK 제품과 비교하면 하늘과 땅 차이의 차이점을 느낄 수가 있다.

그동안 사용하면서 몰랐는데 ICY DOCK 제품이 잘 만들어진 제품이라는 것을 새삼 느끼게 해 준다.

개별 작동 스위치나 개별 작동 LED 같은 것은 참 좋은 아이디어인데

제품의 가장 중요한 부분이 저렴해 보인다는 점에서 불안하다.

【64TB 대용량의 4 베이 HDD 인클로저】 

4 베이 외장 하드 드라이브 스토리지 인클로저,

모든 3.5 인치 SATA 하드 드라이브 HDD  호환

최대 4 개의 16TB 하드 드라이브 지원

최대 64TB의 총 용량 지원 

RAID 지원 안 함

 => 이 제품 자체적으로는 레이드를 지원하지 않는다.

       레이드 기능을 사용하려면 별도의 레이드카드를 사용하거나

       매인보드의 롬바이오스에서 USB 레이드 기능을 활성화해야 가능하다.(지원하는 보드를 보지 못했다.)

NAS 기능 지원 안 함

=> 나스기능을 가진 공유기나 카드를 사용한다면 가능 하긴 하다.

【독립적인  제어 스위치  및 LED 표시기】

알루미늄 하우징 및 조용한 팬으로 열을 효율적으로 발산한다.

최소한 엄청 시끄럽게 도는 팬소리는 안 난다.

그러나 최대  절전모드에서 하드디스크가 멈춰 있는데도 불구하고  팬은 계속  돌고 있다.

컴퓨터가 꺼져도 하드는 멈춰 있는 것 같은데 팬은 계속  돌고 있다.

하드디스크가 멈추면 팬도 어느 정도 돌다가 멈춰야 하는데..... 온도 상관없이 계속 돌게 설정되어 있는 것 같다.

이 가격대 DAS 제품들이 대부분 공통적으로 이런 문제가 있는 것으로 보인다. 

각 드라이브마다 독립 제어 스위치를 사용하여 드라이브의 전원을 개별적으로 켜고 끌 수 있다.(핫스왑)

사용 시 작업 상태를 LED로  표시한다.

디스크 액세스 상태를 LED로 표시한다.

- 하드디스크 없음  => 적색 LED

- 하드디스크 있고 작동 중 => 블루 LED

- 하드디스크 있고 작동 중 아님 => 적색 LED

- 사용 중 PC가 최대절전모드 진입 => 적색 LED

- PC가 최대절전모드에서 깨어남 => 블루 LED

- 사용 중 PC 종료 => 적색 LED

- PC 전원 켜고 부팅함 => 블루 LED

【초고속 USB 3.1 GEN1 전송 속도 최대 5 Gbps】

구입 시 USB 3.0 규격이었는데 제품 뒷면에는 USB3.1로 표시되어 있다.

USB 표준 기술을 주관하는 업체들의 모임인 USB-IF(USB Implementers Forum)가 USB 3.1 규격을 확정하면서 기존 USB 3.0의 정식 이름을 'USB 3.1'로 바꿨다.
USB 3.0은 새로운 규정에 따라 'USB 3.1 Gen 1(1세대 USB 3.1)'이 되며,

이전에 USB 3.1로 발표된 규격은 'USB 3.1 Gen 2(2세대 USB 3.1)'로 구분된다.

 'USB 3.1'이라 표기되어 있지만 실제 전송속도가 5Gb/s 인 것은 잘못된 것은 아니다.

출처 : http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2016/08/21/2016082185000.html

내장 ASM1153E ( SATA3 X 4 & USB 3.1 GEN1 ) + GL3523 ( USB3.1 GEN 1  ) 칩 사용

4개의 16TB  HDD를 지원한다.  (총 64TB)

모든 3.5 "SATA (I / II / III) 하드 디스크를 지원 

USB 3.0-SATA 3.0 이중 고속 전송 지원 

UASP 가속 프로토콜을 모두 지원 

최대 5Gb / s 속도 지원

USB 2.0 / 1.1과  호환

【150W 내부 전원 공급 장치 및 최신 칩셋 사용] 

150W 전원 공급  장치 사용하여 데이터 저장 및 전송 안정성을 보장하기에 충분한 전력을 제공한다.

아직 뜯어보지는 않았지만  실제로 150와트라면 충분한 전원이다.

HDD 하나가 사용하는 전원은  기껏해야 10와트정도 이다.

컴퓨터나 이런 제품에서 가장 중요한 것이 전원 공급 장치이다.

【PLUG and PLAY, HOT SWAP】 

HDD를 바로 꽂아 사용할 수 있는 핫 스왑 지원 ( 전원 ON/OFF 에 의한 핫스왑을  권장한다.)

개별전원 스위치가 꺼진 상태에서 하드디스크를 넣을 것을 권장한다.

USB 플러그 앤 플레이 지원

Windows XP / Vista / Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Linux / Mac 9.1 / 10.2 이상과 호환되는 외장 하드 드라이브 인클로저.

웨스턴 디지털 엘리멘트 (와 이지 스토어 ) 외장형 하드에서 적출한 하드디스크를 사용하는데

걱정했던WD80 EMAZ 8T 제품은 잘 인식된다.

WD80 EMAZ 8T 모델은 컴퓨터에 바로 연결하면 인식 문제가 발생한다.

중간 어댑터 파워 케이블을 연결해서 사용해야 했다. 

절전모드  와  절전 모드에서 깨어날 때 변화

피시 종료 후 다시 재부팅 시   상태 변화

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 파일 카피 테스트   26G  

                                             USB   8T HDD  =====>  USB  8T HDD

                              USB   8T HDD  =====>  USB  512 SSD

                             USB 512 SSD  ========>  컴퓨터 NVME 1T

                           컴퓨터 1T NVME  ==============>  USB 512 SSD

                        컴퓨터-8T HDD  ==============>  USB 8T  HDD

                           USB 8T HDD  ============> 컴퓨터 8T HDD

                         컴퓨터  NVME 1T =================> 컴퓨터 8T HDD

                          USB 8T HDD  ========> 컴퓨터 1T NVME

                     컴퓨터 8T HDD

                      USB 8T HDD

아주 중요

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이 제품 매뉴얼 내용임

처음부터 끝까지 내용이 HDD는 전원이 켜진 상태에서 연결하거나 제거하지 말자임

hdd를 삽입해 보면 알겠지만 전원 켜진 상태에서 넣고 싶은 마음이 안 생긴다.

정면에 스위치가  있으므로 스위치를 먼저 조작하고 HDD를 넣게 된다.

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이 제품은 전원이 켜진 상태에서  디스크 삽입을 권장하지 않는다.

전원이 켜진 상태에서 하드 드라이브를 연결하면 안 된다.

이 제품 특성상 하드디스크를 넣을 때 정말 조심해서 넣어야 한다.

그러므로 전원이 켜진 상태에서는 하드디스크를 삽입하는 행위는 안 하는 것이 좋다.

개별 전원이 꺼진 상태에서 하드디스크를 넣고 전원을 켜는 것을 권장한다.

컴퓨터에서 하드디스크를 추가하거나 제거하는 작업은 개별 전원만 켰다가 끄면 되기 때문에

하드디스크를 물리적으로 빼지 않는 것이 좋다.

하드디스크 넣을 때 걸리적거리는 느낌은 정말 안 좋다.

부드럽게 삽입이 안되고 억지로 끼워지는 기분이 든다.

어쨌든 개별 전원 스위치를 이용해서 핫스왑을 사용할 것을 권장한다.

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실제로 전원이 켜진 상태에서 핫스왑을  몇 번 해 봤는데 모두  정상적으로 작동했다.

2017년 매뉴얼이라서 수정이 안된 것인지  2020년 제품과 2017년 제품이 다른 것인지는 알 수 없다.

이 제품에서 전원이 켜진 상태에서 핫플러그를 사용할 일이 별로 없다.

굳이 전원 스위치가 바로 앞에 있는데 켜 있는 상태에서 HDD를 넣고 빼는 일을 할 것 같지는 않다.

그러나 전원이 켜진 상태에서  핫스왑은 모두  작동했다.

핫스왑시 데이터는 모두   안전하게  유지되었다.

핫스왑을 의미대로 사용해도 문제는 없을 것으로 보인다.

그래도 전원 스위치가 바로 앞에 있는데 켜진 상태에서 하드디스크를 넣고 싶지는 않다.

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저렴한 오리코 1106SS에 하드디스크 넣는 것과 다르지 않다.

그런 불안한 상태의 삽입과 제거를 권장하지 않는다.

장시간 사용 시에는 잠금장치를 사용할 것을 권장한다.

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1. 하드디스크 삽입과 제거는 전원이 꺼진 상태에서 할 것을 권장한다.

2. 하드디스크 삽입시 손으로 하드디스크를 같이 밀면서 도어를 닫으면 좀 더 부드럽게 작동한다.

3. 하드디스크를 제거 시 힘을 주고 확 당기면 하드디스크가 튀어나올 수 있으니 조심해서 천천히 뺀다.

4. HDD 연결 시 또는 분리 시 개별 스위치 전원이 꺼져 있는지 먼저 확인한다.

5. 하드디스크는 가급적이면 장착되어 있는 상태에서 잠금장치로 잠그고 안전하게 사용한다.

6. HDD 독립 전원 버튼이 켜진 상태에서 HDD를 연결하거나 빼지 않는다.

7. HDD를 끄려면 윈도우에서 장치를 먼저 제거한다.   

   => 장치가 제거되면 LED가 빨간색으로 바뀐다.  

   => LED가 빨간색으로 바뀌면  해당 하드디스크의 개별 전원 스위치를 꺼준다.

8.  HDD가 "볼륨"(Windows) 또는 "이름 없음 (Mac)"인 경우 제거해야 하는 HDD가 인식되지 않는다!     

     =>  이때 HDD 이름을 변경한 후 사용한다.      

     =>  HDD에 볼륨 네임을 반드시 지정한다.

     =>  경험하지 못 한 증상임 ( 펌웨어가 변경된 건지 문제가 해결된 건지 알 수 없음)

9. 사용하다 PC를 종료하는 경우    

    => 피시가 꺼지면 스토리지 LED가 켜지고 모든 HDD의 작동이 중지된다.

    => 이때 HDD POWER LED는 적색으로 켜져 있다.  (팬은 계속 작동 중)

    => 하드디스크가 멈췄다고 생각되면 전원을 꺼준다.

10. HDD 작동은 PC 전원 스위치와 동기화된다 (ON / OFF) 

      => 팬은 계속 작동 중이다.

11. 최대 절전모드/대기모드 (Windows / Mac)에서 복구할 수 없다.       

     => 최대 절전 모드로 전환하기 전에  HDD를 소프트웨어적으로 분리하고 전원을 꺼서 제거해야 한다.

     =>  최대 절전모드 들어가면 LED가 적색으로 변하고

           최대 절전모드에서 깨어나면 LED가 파란색으로 변하면서 사용 가능상태가 된다.

           인위적으로 최대 절전모드 들어갔다가 깨어나서 그런가 별다른 증상이 나타나지 않는다.

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https://december.tistory.com/1264

https://december.tistory.com/1261

루시퍼 쿨러용 AMD AM4 블라켓  장착 하기

december.tistory.com/1577

무뽑기 방지킷을 같이 장착해 주면 안심이 된다.

1. AMD 보드에 있는 AM4 전용 브래킷을 분리해준다.

   보드밑에 있는 받침대는 그대로 사용한다.

2. 상하 양방향 나사를 끼워 준다.

  나사산을 보면 긴 쪽이 아래쪽이다

  나사산 모양이 틀려서 반대로는 들어가지도 않는다.

  혹시라도 억지로 끼우려고 하면 끼워질지 모르겠지만.......

3. 루시퍼용 AM4 전용 브래킷을 끼워주고 암나사를 조여준다. 

장착하고 나면 완전히 결합이 안된것 처럼 헐거워서 덜렁덜렁거린다.

뭔가 조립을 잘못한 것처럼................2mm 정도 공간이 남는다.

걱정 안 해도 된다.

정상적으로 잘 조립되었다.

위에 루시퍼 쿨러를 장착하고 나사를 조여주면 헐거워진 공간이 사라진다.

https://www.youtube.com/watch?v=cjYbzEq1Ntc&t=4s

이 유튜버처럼 사이에다 고무를 끼워주면 짱짱하게 결합된다.

이 유투버의 제품은 뭔가 좀 이상할 정도로 공간이 많이 벌어져 있다.

너무 많이 벌어져서 루시퍼 쿨러를 장착해도 헐겁게 장착이 된다면 필요한 작업으로 보이긴 한다.

이건 저 매인보드 브라켓에 문제가 있는 것으로 보인다.

저런 작업을 하느니 매인보드의 브라켓을 바꿔 주는것이 좋다.

확인한 대부분의 보드에서 루시퍼쿨러용 AM4 브래킷을 장착하면 1~2mm 정도의 헐렁함이 있다.

그러므로 

고무를 사이에 끼우는 작업은 결코 추천하고 싶지 않은 작업이다

대부분의 보드에서 1~2mm 정도의 헐렁하게 남는 공간이 루시퍼 제품을 장착하면 장력 때문에 

결국은 위로 올라와서 완전히 밀착해서 붙어버린다.

그러므로 사이에 고무를 끼워 줄 필요가 없다.

오히려 저런 걸 장착해서 보드에 가해지는 장력이 더 세지면 보드나 CPU에 무리가 갈 수 있다.

사실 저 고무 같은 걸 안 끼워도 나사를 다 조여주면 장력이 너무 세서 무리가 갈까 봐 걱정이다.

4. AMD CPU에 써멀 구리스를 바르고 루시퍼쿨러를 장착해 준다.

   인텔 보드에 비해 폭이 좁아져서 나사 조이기가 조금 더 힘들다.

   케이스 내부에 보드 장착된 상태에서 작업하지 말고.

   케이스에 보드 끼우기 전에 루시퍼쿨러를 먼저 장착하는 것이 작업하기에 좋다.

*AMD AM4 브라켓*

*AMD 구형 브라켓*

*인텔용 브라켓*

https://ko.aliexpress.com/item/1005005511284239.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=586d8b2b-e548-41d3-aca2-cb6975803041&_t=gps-id%3ApcStoreJustForYou%2Cscm-url%3A1007.23125.137358.0%2Cpvid%3A586d8b2b-e548-41d3-aca2-cb6975803041%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238114%231999&pdp_npi=3%40dis%21USD%217.88%217.49%21%21%21%21%21%402140d31d16875602933966945e3bf6%2112000033361292453%21rec%21KR%21793909534&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_923423181.1&gatewayAdapt=glo2kor 

나사 관련 구입 참조링크

ASUS Prime X570-P/CSM

인텔 10400(B460M 스틸레전드) 제품과 같이 사용함

아쉽지만 인텔 제품에서는 나타나지 않는 소소한 문제점들이 나타나고 있다.

초기구매도 아니고 출시 1년 정도 되었는데도 문제점들이 보이고 있다. 

바이오스가 업데이트 되면서 문제점들이  하나하나 해결되는 걸 보면

대부분이 AMD 바이오스 최적화 문제로 보인다.

일반적으로 사용하지 않는 하드웨어의 문제점들은 해결하기가 어렵거나 시간이 오래 걸린다.

서비스센터도 문제점을 적극적으로 해결하려는 의지는 없어 보이고 단순 호환성문제로 치부해 버린다.

그나마 다행인것은 바이오스 업데이트 할 때마다 이런 문제점들이 조금씩 해결되고 나아지고 있긴 하다.

시간이 너무 오래 걸린다는 단점이 있다.

문제점이 생기면 해결되기까지  기다리는 시간이 너무 오래 걸린다.

계속해서 새로운  바이오스를 기다리게 된다.

컴퓨터를 새로 조립한다면  AMD 제품을 다시 선택하지 않을 것 같다.

https://www.asus.com/kr/Motherboards/PRIME-X570-P-CSM/

CPU 장착

cpu에 표시된 부분만 확인하고 맞춰 주면 된다.

위에 가볍게 올려놓으면 그대로 쑥 들어간다.

구멍을 맞춰서 올려놨는데 안 들어간다면 핀이 휘었는지 확인해 본다.

그대로 눌렀다가 낭패를 볼 수도 있다.

cpu를  장착하고 걸쇠를 잠그면 된다.

잠그면  딱 소리가 난다거나 뭔가 걸리는 느낌이 경쾌하게 나면 좋은데  그런 거 없다.

핀이 얇고 짧아서 조심조심...

메모리 장착

메모리를 싱글로 1개 사용 시 DIMM A2

메모리를 듀얼로 2개 사용 시  DIMM A2  Dimm B2

숫자 순서대로 하지....???

다른 보드들도 다 똑같다.

권장 슬롯이 아닌 다른 슬롯에 꽂아도 작동은 하긴 한다................

CPU 파워 연결

12V CPU POWER연결단자는

EATX12 V_1  8핀 포트에  4 pin 커넥터 두 개 또는 8핀 커넥터 하나로 연결하면 된다.

연결단자가 충분하면

EATX12 V_1  8핀 포트에 4핀 컨넥터 두 개 또는 8핀 커넥터 1개를 연결하고

EATX12 V_2 4핀 포트에  4핀 커넥터를 1개를 연결해 주면 된다.

EATX12 V_1 8핀포트만 연결하고 사용해도 아무런 문제가 없다.

극 오버를 하지 않는다면

EATX12 V_1 8핀포트만 연결해 주면 되고

극 오버를 한다면 

EATX12 V_1 8핀 포트와 EATX12 V_2 4핀 포트를 모두 연결해 준다.

완전히 구성된 시스템의 경우 12v 사양 2.0 (또는 이후 버전)을 준수하고 최소 전력 350w를 제공하는 전원 공급 장치 (PSU)를 사용하는 것이 좋다.

전력 소비가 많은 장치를 사용하여 시스템을 구성할 때는 더 높은 전원 출력의 PSU를 사용하는 것이 좋다.
두 개 이상의 고급 PCIe x16 카드를 사용하려면 1000W 이상의 PSU를 사용하여 시스템 안정성을 확보해야 한다.

12V CPU용 커넥터랑 PCI-E용 12V 커넥터랑 구별하자.

PCI-E 그래픽카드용 연결단자를 연결하면 작동하지 않는다.

물론 컨넥터 모양도 틀려서 들어가지도 않는다.

억지로 힘줘서 넣으면 들어가긴 한다. 이때 보드의 12V 포트가 파손될 수 있다.

PCI-E용 그래픽카드 연결 단자를 연결해도 다행히 대부분의 보드들에서 작동은 하지 않는다.

물론 극성을 맞게 연결했다면 작동은 한다.(커넥터 자체가 이렇게 끼워지지 않는다.)

파워 연결단자에 친절하게 cpu라고 쓰여 있는 제품도 있고 안 써진 제품도 있으니 주의가 필요하다.

14번 USB 2.0 connectors  

  => 연결 포트는 4개이지만 3개만 사용 가능하다 USB 9   USB 10   USB 11 

 =>  USB11 의 밑에 있는 커넥터는 사용하지 않는다.

       매뉴얼에 USB 9  USB 10  USB11 로만 표시되어 있다.

       이보드에서 USB 2.0 포트는 총 5개를 제공한다.(외부 2 내부 3)

       보통 10핀 연결단자를 주로 사용하기 때문에 이렇게 만든 것으로 보인다.

       5핀만 있는 보드에 10핀 단자 연결 시 불편하기도 하고 연결을 잘못할 우려도 있다.

       매뉴얼에 자세한 설명은 생략되어 있고 USB 9   USB 10   USB 11 로만 표시되어 있다.

SPDIF 사용

그동안 사용하던 아수스 보드용 SPDIF 커넥터 보드가 있어서 연결해 보니 잘 작동한다.

여러 보드에 연결하면서 케이블 배선 작업만 몇 번은 하고 사용한 제품이다.

팬티엄 시피유 때.... 20년은 된 것 같은데 spdif 보드 모양은 변한 게 없다....ㄷㄷㄷ

SPDIF 커넥터용 보드가 없을 경우 알리에서 아래 제품을 구매해서 사용하면 된다.

광케이블 연결을 할 경우에만 해당된다.

가격이 좀 비싸다.  환율 감안 12000원 정도.....

이보드를 구입하느니 HDMI - 광출력 변환하는 제품을 구입하는 것이 더 나을듯하다.

HDMI 광출력 변환 제품이 가격이 더 저렴하거나 비슷하다.

물론 비싼 제품도 있긴 하다.

december.tistory.com/1321

HDMI Audio Splitter 4K 60Hz HDMI Audio Extractor

이보드를 구입하느니 HDMI - 광출력 변환하는 제품을 구입하는 것이 더 나을듯하다.

december.tistory.com/1568

HDMI 광출력 변환 제품이 가격이  비슷하다.

물론 비싼 제품도 있긴 하다.

아래 제품은 HDMI와 광출력을 동시에 출력한다.

HDMI OUT 이 연결되어야 SPDIF 출력이 된다.

HDMI에서 광출력으로 단독 출력되는 제품을 구입해야 목적에 맞게 사용 가능하다.

(그런 제품이 있는지는 모르겠지만....)

구입 시 자세한 설명이 없으므로 판매자에게 문의 후 구입해야 한다.

HDMI 규격상으로는 디스플레이 출력이 있어야만 오디오도 출력된다.

리시버 연결해서

5.1 채널 사용 시  우퍼와 센터 스피커가 분리되어 있는 보드를 선택하는 것이 좋다.

센터와 서브 우퍼 둘 다 동시에 연결하면 둘 다 소리가 나지만 서브 우퍼가 약해지고

서브우퍼에 연결하고 센터로 출력하면 센터 소리가 약하게 들린다.

그나마 센터와 서브우퍼 동시 연결하는 것이 소리가 좋다.

다행히도 이보드에는  SPDIF 출력 단자가 있어서 광케이블로 연결하면 이 문제는 해결된다.

리시버에 HDMI 연결단자가 있으면 HDMI로 바로 연결해서 사용하면 된다.

만약 보드에서 SPDIF 출력이 안되고 리시버에서 HDMI 입력이 안된다면 

HDMI to SPDIF 출력하는 제품을 구입해서 HDMI에 연결해서 광출력으로 사용하면 된다.

오디오에 연결하는 경우.... 리시버에 따라 연결방법은 다양하다.

이보드를 광케이블로 리시버에 연결했는데 전체적인 볼륨이 30% 정도 감소했다.

소리가 엄청 작다.

리시버 볼륨을 10% 이상 올려줘야 이전 컴퓨터(ASROCK H77 MVP )와 연결했을 때 볼륨과 비슷하다.

(광케이블인데......???                          이해가 안 간다.... 쩝..)

그동안 사용해 본 모든 보드들이 볼륨 차이가 거의 없었는데.......

이보드만 특이하게 볼륨이 작다.

리시버에 HDMI 케이블 연결 후 볼륨 크기를 비교하니  광출력 포트 연결했을 때보다 볼륨이 상당히 높다.

M.2 NVME 지원 ( SOCKET 3 )

december.tistory.com/1535

3 세대 AMD Ryzen 프로세서의 경우 M.2_1 소켓은 PCIe 4.0 * 4 모드 및 SATA 모드 M 키 디자인과 2242/2260/2280 저장 장치를 지원한다.

M.2 모듈은 핫 스왑이나 핫 플러그 ​기능을  지원하지 않는다.

참조 사이트

https://www.atpinc.com/blog/what-is-m.2-M-B-BM-key-socket-3

BIOS 호환성 문제

Western Digital WD BLUE SN550M.2 NVMe와 호환성 문제

(구버전의 바이오스에서 나타남)

연결하면 아예 부팅이 안 됨 

바이오스 화면도 안 들어감

아무 키도 안 먹는 상태

구입 전 ASUS에 문의 필요함

 - 실제로 문의해 봤는데 문제없다고 함........ㅠ.ㅠ

  => 실제로 문의하는 시점에서 바이오스는 15일 전에 업데이트되었음

- 현재 문제점을 잘 모르는 것 같음( 최신 바이오스 업데이트하면 해결될 문제라 그럴 수도 있고)

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https://forums.tomshardware.com/threads/cant-get-to-bios-after-boot.3591788/

여러분 안녕하세요. Asus 프라임 x570 및 SSD 550sn WD와 동일한 문제가 있습니다. 모든 드라이브의 연결을 해제하고 BIOS를 1407 이상으로 플래시 하십시오. 1005 버전에 있었지만 BIOS 업데이트 후 nvme 드라이브가 감지되었습니다. BIOS를 플래시 하려면 https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-X570-P/HelpDesk_Download/로 이동하여 bios 파일을 선택하십시오. 모니터와 키보드가 연결된 램 CPU 및 그라 파이크 카드만으로 빈 USB 키 (파일을 쉽게 찾을 수 있음) 부트 마더 보드로 옮기면 BIOS에 직접 로드됩니다. 그런 다음 f7을 눌러 고급 설정으로 이동하십시오. 도구로 이동하십시오. USB 키를 연결하십시오. Asus ez 업데이트를 선택하고 내부 소스에서 BIOS를 플래시 하십시오. BIOS가 플래시 되면 ssd를 연결하면 작동합니다.

바이오스를 1407 이상으로 업데이트하면 해결된다고 한다.

( 바이오스 업데이트 전 NVME는 연결 해제해야만 컴퓨터가 작동한다.)

이지 플래시 인터넷 업데이트 기능을 이용하면 편하다.

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********** 3.5인치 하드랙  사용 시  HOTPLUG 문제  *********** 

=> AMD에서 문제 있는 SSD 상태 그대로 인텔 10400 시스템에  사용하면 핫플러그인 잘됨(문제없음)

    심지어 최적화 작업을 안 해도 잘됨 (ASROCK B460M 스틸 레전드, ASROCK B460M)

ASUS PRIME X570 PRO/P 보드도 증상은 똑같다.

*amd보드의 특징인지 asus 보드의 특징인지 잘 모르겠다.

핫플러그 - 장착 시 장치 관리자 새로 고침 후 인식

                     ASROCK  B75  H77  B460보드는 바로 인식함

                     ASUS  X570 AMD 보드는 장치 관리자에서 새로 고침 해줘야 인식함

              - 제거 시 전원 off 해야 함(컴퓨터종료), 

핫스왑    - 장착 시 바로 인식

              - 제거 시 전원 on 상태로 제거 가능, 

*amd보드의 특징인지 asus 보드의 특징인지 잘 모르겠다.

TOOLFREE Aluminum Alloy 3.5inch 4-bay SATA 6 Gbps Hdd Rack

december.tistory.com/1335

ICY DOCK 3.5인치 4 베이 하드랙(MB974 SP-2B)  https://december.tistory.com/1259

december.tistory.com/1262

december.tistory.com/1477

4 bay HDD Rack 제품 문제라기보다는

1. ASUS X570 보드 이슈임- 롬바이오스 의심됨 (90%)

2. ASUS 보드 쪽의 이슈로 상담해 봐야 답을 못 얻음

3. AMD 칩셋 드라이버 문제도 의심됨 (10%)

   => 예전 애즈락 H77 MVP4 보드에서 ASMIDIA 칩셋의 사타 포트에서 비슷한 현상 있었음

         인텔 칩셋 사타 포트와 ASMIDIA 사타 포트가 다르게 작동함

         OS와 ASMIDIA 칩셋 드라이버에 따라서 인식 문제가 있었음

 ***  롬바이오스가 업그레이드되면서  인식 확률이 올라가고 있음 *** 

롬바이오스 일 확률이 90%    

NVME 나 맨 밑의 SATA 포트 5번과 6번에 뭔가가 연결되어 있으면 핫플러그인 정상 작동 안 함 

특히 OS 드라이브가 사타 5번 6번 또는 NVME에 연결되어 있으면 문제가 심하게 발생함

http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm

핫플러그인이 정상 작동을 하지 않는다기 보다는 연결된 SATA에 대해 새로운 하드웨어 추가를 안 한다고 봐야 함

PLUG AND PLAY 가 제대로 작동 안 함

10년 전부터 문제없이 사용하던 기능이 2020년에 문제가 발생할 줄이야!!!!!!!!!!!

장치 관리자에서 변경된 하드웨어 재검색을 선택해 주면 바로 하드디스크를 인식함

HOT SWAP 프로그램을 실행시키고 변경된 하드웨어 재검색을 선택해주면 바로 하드디스크를 인식함

하드웨어 추가 시에는 불편하더라도 장치 관리자 사용해야 할 것으로 보임

OS 문제보다는 X570 바이오스나 드라이버에서 개선해야 할 문제로 보임

ASUS 쪽에 문의를  했지만 그다지 기대는 안 함

해외 쪽에서 이런 이슈가 발생하기를 바랄 뿐.......................

결론

- NVME 나 사타 5번 6번 어느 것이든 하나를 사용하면 핫스왑에 문제가 생긴다.

    1.  자동 인식 안 하거나 시간이 오래 걸림

    2.  한참 시간이 흐르고 핫플러그인하면 자동 인식하는 경우 가끔 있음

         장치관리자에서 새로운 하드웨어 추가하면 바로 인식한다.

    3.  장치관리자에서 새로운 하드웨어 검색하면 바로 인식한다.

         그다음 연결하는 HDD는 자동 인식한다.

    4.  부팅 후 바로 핫플러그인 하면  대부분 자동으로 인식 잘됨.

    5.  부팅 시 하드 하나를 온상태로 인식시키고 부팅하면 나머지 하드들은 정상적으로 핫플러그인이 됨

         일단 인식하고 난 후에는 제거하고 추가하고 핫플러그인에 문제없음.

        ( SATA 1 2 3 4번만 사용 시에는 전혀 문제없음 )

애초에 칩셋 자체에서 기본 지원하는 건 4개이고 이 4개는 정상 작동한다.

나머지는 CPU의 M.2 레인을 쪼개 쓰거나

칩셋에서 지원하는 3.0  2 레인을 SATA 2개로 쓰는 식인데

이 부분에서 Plug & Play 문제가 발생하는 듯하다.

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오버클럭

현재 사용하는 메모리는 

TeamGroup DDR4 16G PC4-25600 Elite X 2  

=> 이 제품은 딱 자기 성능 3200 MHz 나온다.

AMD 3700X CPU

PBO를 이용한 자동 오버 클럭정도만 한다.

다른 거 할 필요도 없이

PBO와 OC Tuner 하나 설정하고 

재부팅 후 41.00 정도까지 테스트해 보고 설정 후 저장하고 나오면 된다.

아래 내용은 주장하는 사람들에 따라서 세팅방법이 달라진다.

그냥 디폴트로 놓고 사용해도 된다.

PBO에서 4.1로 사용해 보니 별다른 차이는 없어 보인다.

************************************************************

Global C-state : Enable

AMD cool'n Quiet(or PSS) : Enable (일반적으로 Enable을 권장함)

CPPC : 선택( enable 권장)

Precision Boost Overdrive Scalar를 manual로 변경 후 

공냉에서  X4   X6 

수냉에서  X8  X10 등으로 

MAX CPU boost Clock Overdrive 항목을 0~200 중 원하는 값을 설정한다.

아무 값이나 설정해 봐도 별다른 차이를 못 느끼고 있다.

이런 PBO 세팅들은 현재 젠 2 CPU에서는 그다지 효율성이 없는듯하다.

젠 3에서나 기대해 봄 직한 세팅이다.

AMD도 생각이 있다면

오버에 부담 느끼는 사람들을 위해서 앞으로 자동 오버 클럭 쪽의 편의성을 중요시할 것으로 보인다.

***********************************************************************************************

자동은 다른 거 할 필요도 없이

OC Tuner 하나 설정하고 

재부팅 후 41.00 설정 후 저장하고 나오면 된다.

오버 클럭의 90%는 완성된다.

(여기서 이상 없으면 그냥 사용하면 되고 이상 있으면 한 단계 낮춰서 사용한다.)

다른 거 설정 열심히 해봐야 42.00   43.00  정도 겨우 올라간다.

수동도 마 찬기지로 42.5  43.00 정도이다.

다만 언더볼팅까지 한다면 열이 적게 난다는 장점이 있다.

가장 좋은 방법은 자동 설정에서 나온 값 40.05 그대로 사용하는 방법이고

그다음은 41  42 올려가며 사용할 수 있는 클럭 찾아서 사용하는 것이다.

그 이상은 열심히 해봐야 마음고생뿐이다. 

그리고 41 42 43 올려도 별다른 차이점은 없다.

그냥 마음의 위안 정도........

쿨링 설루션이 좋으면 SCALAR 부분을 수동으로 4X or 6X 정도 해준다.

수냉 좋은 제품이라면 8X  10X 정도 설정해 준다.

일반적으로는 자동으로 해준다.

자동 오버클럭은 여기까지만 해주면 된다.

아래는 부가적으로 설정할 사항이다 (안 해도 된다)

CPU구성=> PSS Support   => Disable

(일반적으로 Enable을 권장함)

고급 AMD CBS  

CPPC => Enable

고급 AMD CBS  

Global C-state control => Disable

(일반적으로 Enable을 권장함)

고급 CPU 구성

PSS Support  => Disable

(일반적으로 Enable 을 권장함)

************************************************************

Global C-state : Enable

AMD cool'n Quiet(or PSS) : Enable (일반적으로 Enable 을 권장함)

CPPC : 선택( enable 권장)

Precision Boost Overdrive Scalar를 manual로 변경 후 

공냉에서  X4   X6 

수냉에서  X8  X10 등으로 

MAX CPU boost Clock Overdrive 항목을 0~200 중 원하는 값을 설정한다.

아무 값이나 설정해 봐도 별다른 차이를 못 느끼고 있다.

이런 PBO 세팅들은 현재 젠 2 CPU에서는 그다지 효율성이 없는듯하다.

젠 3에서나 기대해 봄 직한 세팅이다.

오버에 부담 느끼는 사람들을 위해서 젠 3은 자동 오버 클럭 쪽의 편의성을 중요시할 것으로 보인다.

***********************************************************************************************

오버 클럭 실패 시 주로 나타나는 증상은 

1. 수동으로 재부팅이 안됨

2. 사용 중 재부팅하는 현상 발생 (F1.........................)

3. 재부팅 시 블루 스크린

4. 재부팅하거나 종료 후 다시 켰을때 화면에 아무것도 안 나오고 다시 껐다가 켜면 F1 누르라고 반복해서 나옴

5. 사용하다가 재부팅 블루 스크린 등 나타남

=> CMOS SETUP 크리어를 해준다. (배터리 뺏다가 끼거나 점퍼를 쇼트시켜 준다.)

     F1 눌러서 CMOS SETUP 화면에 들어간다면 반드시 디폴트 상태로 저장하고 다시 재부팅 후 재설정해준다.

4.3 GHz에서 

공냉 쿨러 루시퍼 V2를 사용 중인데 CINEBENCH 돌리면 최고 온도 90도 찍는다.

10번 정도 돌려 봤는데 모두 다 90도 살짝 넘는 온도 보여준다.

평상시에는  40도~ 60도 널뛰기한다.

전압 안정화를 위한 수동 오버는 나중에 생각나면 해보기로 한다.

꼭 필요한 작업은 아니다.

보드 자체적으로 자동 세팅해도 잘 돌아가면 그걸로 만족하고 사용하면 된다.

온도가 낮고 클럭이 더 개선되어서 수치상으론 좋아지는 것처럼 보이지만

실제 성능이 개선되지 않고 오히려 하락하는 경우도 발생할 수 있다.

기본/PBO 상태에서 ~1.5V까지 도달해 놀라는 경우도 있는데 문제가 없는 정상적인 작동이다.

분명 라이젠의 높은 전압을 보고 놀라는 사용자들이 있다.

인텔과 작동 방식이 달라서 그런  오해가 발생하는 것 같다

실제로 CPU에 무리가 갈만한 수준이 되려면 단순히 전압 인가뿐만 아니라

부하량, 전류량이 중요한데   ~1.5V까지 인가가 되는 상황은 보통 부하가 적고 전류량이 많지 않을 때이다.

실제로 씨네벤치와 같은 높은 부하를 주게 되면 전압은 하락하고 전류는 늘어난다.

노출되는 시간도 마찬가지인데 높은 전압의 인가가 이루어지는 건 매우 작은 시간이며 역시 위험한 수준이 아니다.

사실 1.5V 표시되는 걸 보는 것도  어렵다.

다시 말하지만 언더 볼팅과 같은 트윅을 할 때 클럭 표기와는 다르게 실제로는 성능 개선이 미미하거나

역효과가 나는 경우가 자주 있다.

전압을 인위로 조정한다면 반드시 주로 사용하는 프로그램을 통해 안정성과 성능 개선 효과를 확인하는 것이 좋다.

바이오스 업데이트

그동안 인터넷 업데이트 메뉴가 있어서 그냥 인터넷으로 업데이트했는데....

2204 버전부터 인터넷 업데이트가 없어졌다.

ASUS는 윈도 업데이트도 안 보이고 USB 부팅해서 업데이트하는 것도 없다.

그냥 바이오스 파일 하나 다운로드하여서

1. C:\ 에 카피 저장 후 

    CMOS SETUP 화면의 ASUS EZ 플래시 3 유틸리티에서 파일을 불러오면 된다.

2. USB에 카피 후 ( FAT32 )

     CMOS SETUP 화면의 ASUS EZ 플래시 3 유틸리티에서 파일을 불러오면 된다.

문제가 없다면 꼭 할 필요는 없다.

1407 : WD NVME 이슈로 업데이트함 

         CPU 오버클럭 보드에서 자동 설정 후 CLOCK 4.3까지 올라감 

2204 : 바이오스 인터넷 업데이트 없어짐 

         CPU 4.3 오버 클럭 안됨 ( 블루스크린 ) 

         CPU 4.2까지는 사용 가능 (대충 세팅해도 4.2는 안정적이다.)

2407 : 자동 오버 세팅에서 4.1까지 오버되고 더 이상 클럭을 올리면 사용 중 재부팅되어 버린다.

         XT 제품이 나와서 이 제품의 성능을 낮추는 건지????

         2407에서는  좀 더 세밀한 설정을 해줘야 한다.(권장 안 함)

         2204처럼 설정하면 절대 4.2 동작 안 함

         ( LED 켜진 상태에서 windows 꺼짐 - 다시 부팅되지는 않는다. C-MOS 초기화되어 버림)

       2204에서 자동 오버 설정하고 42.00 만 설정하면 되는데.... 2407로 고생할 필요 없다.

자동은 다른 거 할 필요도 없이

OC Tuner 하나 설정하고 

재부팅 후 41.00 설정 후 저장하고 나오면 된다.

(여기서 이상 없으면 그냥 사용하면 되고 이상 있으면 한 단계 낮춰서 사용한다.)

다른 거 설정 열심히 해봐야 42.00   43.00  정도 겨우 올라간다.

수동도 마 찬기지로 42.5  43.00 정도이다.

다만 수동은 전압을 낮춤으로써 열이 적게 난다는 장점이 있다.

가장 좋은 방법은 자동 설정에서 나온 값 40.05 그대로 사용하는 방법이고

그다음은 41  42 올려가며 사용할 수 있는 클럭 찾아서 사용하는 것이다.

그 이상은 열심히 해봐야 마음고생뿐이다. 

그리고 41 42 43 올려도 별다른 차이점은 없다. 그냥 마음의 위안 정도........

Presision Boost Overdrive

OVERdrive Scalar를 5X로 올려 줬다.( CPU에 열이 좀 더 많이 날 수도 있다.)

CPU 쿨러를 좋은 걸 사용해야 좋다.

AMD OverClocking  Presision Boost Overdrive

기존에 설정을 안 하고 오토로 놔뒀던 부분이다.

4.2 설정 후 이 부분도 위 설정처럼 바꿔준다.

기존에는 AMD cverclocking PBO 부분을 그냥 Enable 해서 사용했는데...

이번에는 Advanced로 바꾸고 좀 더 세밀한 설정을 해줬다.

그래도 전체적으로는  자동 설정에 의존한다고 볼 수 있다.

기존 설정과 같이 SVM Mode를 Enable 해 줬다. ( 안 해도 상관없다.)

C-state control 도 Disable 했다.( 안 해도 상관없다.)

CPPC 도 Enable ( 안해도 상관없다.)

시네벤치는 한 6번 정도 돌려봤는데.....

여기까지 하고 그냥 사용 중이다.

AMD 라이젠 7 3700X (마티스) 

TeamGroup DDR4 16G PC4-25600 Elite X 2

SSD 970 EVO NVMe M.2 1TB

WD 8T HDD  RED

WD 8T HDD  WHITE

도시바 4T HDD

시게이트 2T HDD

GeForce GTX 960 2GB 

FSP 750W 

현재 발견된  문제점

1. NVME 나 OS SSD를 SATA 5,6번에 사용 시 핫스왑 자동 인식 안됨 문제 발생

 (자동인식 안됨-한번 수동 인식해 주면 이후부터 자동으로 인식함)

  => AMD 사용 환경의 OS 설치된 SSD 그대로 인텔 10400 시스템에 연결하면 

      핫스왑 정상 작동함

      AMD 칩셋 드라이버 문제가 가장 클 것으로 보임

2. HDMI 나 광케이블 연결 시 다른 시스템보다 사운드 볼륨이 20% 정도 작게 남

    sourceforge.net/p/equalizerapo/wiki/Configuration%20reference/

Equalizer APO 프로그램 설치 후 이 프로그램에서 볼륨 추가 증가가 가능하다.

이 프로그램을 사용하면 시스템에 따라서 음이 끊기는 현상이 발생한다.

리시버를 사용한다면 굳이 이런 프로그램 사용할 필요 없이 리시버 볼륨을 높이면 된다.

3. 오버 중 오류로 부팅이 안 되는 경우나 F1 누르라는 메시지가 나오는 경우가 있다.

   (문제라고 하기엔..................)

   두경우 모두 CMOS Clear 하면 간단하게 해결된다.

   다만 F1 누르라는 메시지 나올 때  CMOS SETUP 들어가서 저장하고 재부팅하면 

   부팅되고 다시 종료하면 부팅 안되고 껏 다 키면 F1 누르라고 반복되는 현상이 있다.

   이럴 경우 CMOS SETUP 클리어해도 해결이 되고 

   CMOS SETUP 들어가서 시스템 디폴트 값으로 변경을 해주고 저장하면 해결된다.

   그 후 다시 오버 관련 설정을 해준다.

4. 사용 중 재부팅 문제 ( CPU 불량 )

    december.tistory.com/1567

CPU 불량으로 확인되어 교체했음

5. 프로그램 실행 시 마우스 멈칫 증상 있음 (그냥 살짝 불편한 정도 )

    => AMD 사용 환경의 OS 설치된 SSD 그대로 인텔 10400 시스템에 연결하면 이런 증상이 거의 없음

6 CPU 핀이 은근 신경 쓰임

  AS 보내기 위해 뜯을 때는 쿨러 분리할 때 그대로 CPU까지 뽑힐까 봐 불안하고

  또한 CPU 핀이 휠까 봐 은근히 걱정되고 

  다음 CPU에서는 소켓 바꾸면서 인텔처럼 개선되길 바람

처음 구성한 AMD 시스템인데  은근히 신경 쓰이는 잔 문제가 많다.

이후 업그레이드한 회사 업무용 시스템은 인텔 10400으로 구성함

광고========================================================

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https://december.tistory.com/1623

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샤오미 미지아 D260 물걸레 청소기 분해 수리

일단 분해하기 위해서는 봉을 분리해 준다.

봉을 빼고 제품을 뒤집어서 분해하면 작업하기가 편하다.

금속 부분을 눌러서 빼준다.

참고로 아래 육각 나사를 돌려도 봉이 분리된다.

4mm  육각 드라이버 (제품 구성에 포함되어 있지 않다.)

사용 중 봉이 좌우로 헐렁헐렁할 경우  조여주는 용도로 사용 

완전히 봉을 분리할 때도 사용 가능하다.

전원을 끄면 디폴트 상태로 나사 위치가 보인다.

이 부분을 풀어주고 안쪽 나사를 추가로 풀어 줘야 한다.

바깥쪽 나사를 풀어줬으면  안쪽 나사를 풀기 위해 전원을 넣어 작동시킨다

전원을 끌 때 손으로 바깥쪽으로 밀어주면서 전원 스위치를 눌러 준다.

 그러면 걸레 장착 부분이 바깥으로 밀려서 안쪽 나사 부분이 보인다.

작업 끝내고 조립할 때 주변으로 둘러진 선들이 나사 구멍을 막는 경우가 있으니

꼭 확인하고 조립한다.

물이 막혀서 안 나올 때 

아래 1번 부분 호스를 빼서 거름망을 청소해준다.

그래도 안 나오면 호스를 하나하나 빼보고 이물질이 있는지 확인 후 청소해 준다.

보통 1번만 청소하면 해결된다.

1번 다음은 분무하는 부분을 두 번째로 청소해 준다.

충전 불량 또는 작동 불량

1. 충전 아답타 꽂는 부분을 점검해 준다.

   이 부분이 깨지거나 냉납일 경우 납땜을 다시 해준다.

접촉불량이 가끔 나온다.

   => 이 부분에 봉 스위치가 연결되어 있어 냉납이나 보드불량 일경우 2~4초정도 작동하다가

        멈추는 증상이 나올수 있다. (스위치 불량일때의 증상과 같다.)

        충전시 접촉불량 확인 가능 하다.

2. 스위치 불량 

     가장 잘 나오는 불량이다.

     이 제품 사용하면서 불량 증상의 원인이 될 수 있다.

     1. 충전 아답타 장착 후 LED가 안 들어오거나 잠깐 깜빡이고 꺼지는 증상

     2. 봉을 흔들어 보면 LED가 깜빡이는 증상

     3. 2~5초 정도 작동하다가 꺼지는 증상 

     4. 봉을 뒤로 젖히면 LED 가 깜빡이다가 꺼지는 증상

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참고로 스위치 부분은 정말 고장 잘나는 부분이다.

그냥 구멍 하나 뚫어서 ON/OFF 스위치 하나 장착하고

사용할때 OFF   사용 안할때 ON 

(봉을 새우면 스위치는 ON  봉을 눞히면 스위치는 OFF 상태이다.)

으로 수동 조정해서 사용하는게 편할지도 모르겠다.

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    이 증상은 유상 AS일 경우 일단 스위치를 교체해준다.

    90% 이상 수리가 될 것이다.

   이럴 때는 이스 위치를 교체해 주거나 분해해서 청소해 준다.     

   스위치 불량이므로 청소는 시간만 좀 끌어줄 뿐이니 교체가 정답이다.

   청소하려고 스위치를 눌렀는데 작동 안 할 경우 대부분 스위치를 교체해 주면 해결된다.

   봉을 뒤로 젖히면 불이 들어와야 하는데 그냥 깜빡이다가 커질 경우 스위치를 교체해준다.

스위치 불량 여부는 분해한 상태에서 스위치를 연결해 눌러보면 LED 가 들어오는 것을  확인할 수 있다.

다른 방법으로는 커넥터를 빼고 얇은 드라이버로 쇼트시켜보면 알 수 있다.

기존 스위치도 꽉 눌러주면 LED가 들어오는 경우가 있다.

스위치 내부에 이물질이 들어갔거나 플라스틱 가루가 많이 보일 것이다.

청소만 해도 한두 달 정도는 사용이 가능하다.

이 기간 내에 스위치를 구매 해 놓으면 바로 수리가 가능하다.

스위치는 같은 제품이 두 가지 모양으로 판매되고 있다.

같은 크기 제품이면 아무거나 구입해도 된다.

위에 눌러주는 부분만 비틀어서 빼주면 된다.

손잡이 전원 문제 해결 방법

스위치를 눌러도 전원이 안 들어올 경우 

내부 건전지를 교체해준다.

분해할 때는 뒷면에서 고무 3개를 빼고 나사를 풀러 주면 된다.

스위치 부분에 스프링이 끼워져 있으니 분해할 때 누르는 부분을 위로하고 천천히 열어준다.

사실 스프링이 없어도 작동하는데 불편은 없다.

분해시 스프링이 빠지지 않도록 주의 한다.

스프링 위치는 파워 부분이다.

손잡이 베터리 12V

본체베터리

11.1V  22.2W 2000mA

18650  3.7V 2000mA  3셀 직렬 사용

=> 3셀 직렬이라 2000mA이다.

=> 베터리 교체시 무조건 큰용량으로 교체한다고 좋은것은 아니다.

     내부회로의 콘덴서 용량에 따라 베터리의 용량도 한계가 있다.

www.aliexpress.com/item/4001140540403.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.459067f6QA83PF&ad_pvid=2021010922330810073349957680370006373404_3&s=p

알리에서 3셀 베터리를 구입하면 20000원정도 한다.

용량은 표시된 용량은 아닐것으로 보인다.

구글에서 베터리팩 조회해서 국내에서 만들어진 제품 구입하면 저렴하게 구매할수도 있다.

다른 잔고장이 없다면 베터리 교체해서 사용해도 되지만

그동안 잔고장이 몇번 있었다면 베터리 교체를 추천하지 않는다.

국내베터리 리필 회사를 통해도 20000원~25000원 정도면 가능할 것으로 보인다.

용량을 좀 높이면 가격도 올라간다.

선풍기 모터 구동 콘덴서   교체

증상

=> 저단에서 선풍기가 작동하지않음 => 중간이나 고단에서는 작동함

=> 저단에서 모터가 느리게 작동함- 한참후 정상 작동함

선풍기 모터가 처음구동시 작동하지 않거나 느리게 돌아가면 콘덴서를 교체해준다.

이작업은 내부 모터가 깨끗하고 먼지 없이 잘 돌아갈수 있는 환경이

마련된 상태여야 한다는 전제 조건이 있다.

교체전 청소부터 깨끗하게 하고 미싱기름을 뿌려준후 작동 상태를 확인한다.

3uF 이므로 YELLOW 선은 잘라내고 BLUE 에 연결해 준다.

Gray는 검정색 선을 연결하고 

빨간선은 파란선과 연결한다.

교체 했는데 해결되지 않는다면 ???

사실 콘덴서 교체 이전에 먼저 해줘야 하는 작업이다.

선풍기 모터를 깨끗하게 청소해 준다.

미싱기름으로 돌아가는 곳 접촉면에 뿌려준다.

선풍기날개를 분리하고 안쪽으로 기름이 들어갈수 있도록 발라준다.

뒤쪽에서 두껑이 열리면 뒤쪽에서 미싱기름을 발라주면 된다.

기름을 바른 후에는 반대로 눕혀서 저단으로 회전을 시켜준다.

기름이 안쪽으로 흡수될수 있도록 해준다.

뒤쪽의 회전 톱니에 먼지가 많이 끼여 있어도 모터가 잘 돌지 않는다.

회전 톱니도 먼지청소해주고 기름칠을 해준다.

https://december.tistory.com/97

윤활유가 말라서 모터의 샤프트가 베어링과 고착 되어 안돌아가는 경우가 대부분이다.

옛날 쇠로 된 날개를 가진 선풍기들은 윤활유를 넣을 수 있는 주유구가 있어서 버려지는 경우가 드물었는데,

20~30년전부터 생산된 선풍기에는 윤활유를 넣을수 있는 부분이 없어져서

모터를 뜯어 청소 해주고 기름칠을 해 줘야 한다.

팬을 손으로 돌려서 매끄럽게 돌아가면 캐패시터 불량,

손으로 돌렸는데, 매끄럽게 안돌아가면 베어링과 샤프트 고착(미싱기름을 잘 뿌려주고 돌려주면 해결 가능하다.)